Barriera laser

[carsco]

Mi raccomando: ci conto!
Complimenti comunque

Contaci.
Spero di portarlo a termine grazie anche (e soprattutto) all'aiuto di tutti voi.

Ad ogni modo questi sono i classici progetti che non si terminano mai!
Mi sono venute gia' altre idee ma si tratta di un modo di triggerare completamente diverso da questo, quindi diciamo che sara' una seconda versione molto futura anche perche' li' dovro' fare per forza uso di controllori e molto veloci.

Si dovra' riprogettare da capo ma l'idea renderebbe inutile il circuito di ritardo e bastera' solo un metro.

Lo chiamero' "The ultimate flashtrigger"
Ma questa e' un'altra storia: concentriamoci su questa!

[davidde]

Ok, allora questo è lo schema dell' astabile con LMC555 dimensionato per oscillare a 10kHz:

Sorgente FidoCadJ | Ingrandisci | Cos'è Fidocad

Nel disegno manca un condensatore da 100nF collegato tra i pin di alimentazione, non l' ho "montato" per evitare di ingarbugliare lo schema. E' importante però inserirlo e devi collegarlo il più vicino possibile ai pin di alimentazione ( cioè tra il pin 1 e il pin 8 ).
Secondo me sarebbe il caso di partire già da una tensione stabilizzata a 5V. Se vuoi vedere come si comporta la frequenza con il variare della tensione per provarlo ad alimentare direttamente dalla batteria ti consiglio di provarci con un' alimentatore a tensione variabile lasciando collegato all' uscita il frequenzimetro. Il trimmer serve per la taratura, con il cursore a metà della corsa dovresti già essere sui 10kHz. Forse se intendi fare un qualcosa di preciso ti conviene utilizzare un trimmer da almeno 5 giri. La stabilità dell' LMC555 nei confronti della temperatura è molto buona, lo danno a 75ppm/°C quindi per quanto riguarda l' integrato puoi stare tranquillo. Volendo puoi scegliere le resistenze e il condensatore di precisione ma se fossi in te partirei con componenti standard e poi farei alcune prove scaldando fino a 40°C il circuito con un phon e con il frequenzimetro collegato all' uscita misurerei quello che realmente succede. In questo modo potrai renderti effettivamente conto della variazione della frequenza in funzione della temperatura e decidere in seguito se correre ai ripari o meno.

Fammi sapere se è tutto chiaro e quando sei pronto procediamo ...

[carsco]

La stabilità dell' LMC555 nei confronti della temperatura è molto buona

Domanda: ovviamente qui la versione CMOS del 555 non ce l'hanno.
Piu' tardi esco e vado a vedere cosa trovo.

Siccome ho intenzione di prendere tutta la roba che mi servira' da RS o Distrelec ma tutta in blocco, posso provare il circuito usando un NE555 oppure e' tassativo l'uso della versione CMOS?
E' chiaro che mi perdo la stabilita' del 555 CMOS ma almeno lo provo.

Le versioni CMOS sono (bene o male) tutte uguali oppure gia' tra ICM7555 e LMC555 cambia qualcosa? La piedinatura sembra uguale.

Volendo prendere il condensatore migliore per questo scopo, e' meglio ceramico, poliestere, tantalio o altro ancora?

EDIT: ho visto che l'LCM555 e' pin to pin compatibile ma e' la versione low voltage.
Il 555 generico funziona da 4.5 quindi per funzionare dovrebbe funzionare, ma decisamente al limite delle sue caratteristiche.
Vedro' di trovare la versione che mi indichi tu qui in citta'.

[davidde]

posso provare il circuito usando un NE555 oppure e' tassativo l'uso della versione CMOS?

No, puoi usare un qualsiasi 555. Tra l' altro c' è caso che ti vada bene ugualmente perché la stabilità in funzione della temperatura è molto buona anche nelle versioni non cmos (sei sul 0.005% /°C). La piedinatura è uguale per tutti.

Le versioni CMOS sono (bene o male) tutte uguali oppure gia' tra ICM7555 e LMC555 cambia qualcosa?

Cambia poco niente a parte la casa costruttrice. L' LMC555 e della National, l' ICM7555 e della Maxim. Per te non cambia nulla va bene sia l' uno che l' altro.

Volendo prendere il condensatore migliore per questo scopo, e' meglio ceramico, poliestere, tantalio o altro ancora?

Al tantalio di capacità così ridotta fai fatica a trovarlo e non so nemmeno se esistono. Io starei sui condensatori a film plastico, quelli classici che si trovano praticamente ovunque. Ora dirti il tipo di isolante ha poco senso, solitamente nei negozi di elettronica tengono quelli in poliestere. Magari senti da loro in funzione di quelli che hanno qual è il tipo che può andarti meglio. Oppure comprane qualcuno di tipo differente e prova tu stesso. Io mi fido di più delle prove che dei negozianti, molte volte non sanno nemmeno quello che hanno...

[carsco]

perché la stabilità in funzione della temperatura è molto buona anche nelle versioni non cmos

Allora provo con un NE poi quando ordino la merce prendo la versione CMOS anche per i consumi.

Oppure comprane qualcuno di tipo differente e prova tu stesso

Si', questa e' una prova che si puo' fare tanto qualcuno dovrei averlo gia' a casa, bello "stagionato".
A presto con le prove.

[carsco]

Oggi niente successo coi 555 CMOS.
Un altro giorno riprovo perche' oggi sto malino.

Stasera se me la sento monto il circuito con un NE555 e lo provo.

[carsco]

Allora, eccomi.
Sono stato un po' male ma ora e' tutto a posto

Ho appena finito di realizzare la basetta col 555 (non CMOS) e oscilla perfettamente.
Il tutto e' realizzato ovviamente su millefori con i test point per il prelievo del segnale e l'alimentazione.

Dubbio: il trimmer mi regola una escursione troppo grande, da 6.75kHz a 13.50kHz.
E' difficile beccare 10kHz: usero' un multigiri.

Ho fatto la prova phon: temperatura veramente da arrosto, la frequenza e' salita di un centinaio di Hz, non so se a causa del trimmer o dell'integrato.

Dimenticavo di dirti che per ora alimento a 9V anzicche' 5V stabilizzati.
Devo anche fare notare che alimentando con una pila quasi scarica e una 100% carica la differenza e' di meno 20Hz.
Il circuito definitivo sara' alimentato comunque a 5V e in uscita avro' un segnale a 5V.

Comunque: il generatore e' OK.
Nella versione definitiva non ci sara' un NE555 ma una sua versione CMOS, come da progetto.

Passiamo al contatore.
Siamo rimasti che dobbiamo usare due 4518 e per ora 4 dipswitch a 4 bit su cui impostare le 4 cifre in BCD.
Se tutto funziona a dovere sostituiro' i dipswitch con i commutatori rotativi BCD visti su RS.

Posso gia' comprare i 2 integrati?
Per i diodi per detettare la cifra impostata vanno bene gli 1N4148?

[davidde]

Ciao carsco,

bene, direi che se quelle sono le variazioni di frequenza non dovrebbero esserci grossi problemi.

Per quanto riguarda il contatore aspetta a comprare i 4518, stavo guardandoci per bene ora e ho visto che manca l' uscita del riporto, non penso quindi facciano al caso nostro. Piuttosto ti consiglio di dare un' occhiata ai 4029 che mi sembrano più indicati. L' impostazione della cifra viene sempre fatta attraverso la codifica BCD e si possono collegare in cascata per ottenere un conteggio presettabile. Devi lasciarmi un po' di tempo per guardarci bene e poterti consigliare lo schema più adatto. Ci si sente a breve ...

Come diodi gli 1N4148 vanno bene.

[carsco]

aspetta a comprare i 4518, stavo guardandoci per bene ora e ho visto che manca l' uscita del riporto

Porc! Ho buttato via 40 centesimi!
Vabbe' li riciclo nei prossimi 20 anni

comunque caspita e' vero: non c'e' il riporto.
Mi chiedo a che serva un contatore doppio senza il riporto.

Pero' peccato: significa usare altri 2 IC sulla board.
Avevo gia' affittato il loro posto

Come diodi gli 1N4148 vanno bene.

Quanti ne servono?
16?

[carsco]

ti consiglio di dare un' occhiata ai 4029 che mi sembrano più indicati.

La differenza coi 4510 dove sta?

Sul 4029 al posto del RESET (pin 9) c'e' il pin BINARY/DECADE.
E' piu' indicato l'uno o l'altro?

Del 4510 non ho capito la differenza fra parallel clock e ripple clock.
Nel parallel tutti i clock sono collegati fra di loro e il C.O. di un chip va direttamente al C.I. dell'altro mentre nel ripple clock il C.O. passa attraverso un'OR col clock e poi va al clock del successivo.
Non ho capito quale fa al caso mio.

Se puoi, per favore, dimmi solo quali devo prendere che li comincio a cercare, visto che qui le cose scarseggiano.
Grazie ancora.