Circuito di stacco del carico per Led, Mosfet, Batteria NiMh

[IsidoroKZ]

Bentornato. La resistenza verticale dovrebbe essere da 10kohm. Per verifica metti il potenziometro nella posizione di minima luce e misura con un tester la resistenza verticale. Prova anche a scambiare i puntali, ci fosse qualche giunzione che fa casino. La misura va fatta con il circuito spento.

Fatta questa verifica, direi che il circuito che avevo fatto possa andare bene.

[Mark1982]

Ciao ragazzi,
davvero molto gentili a darmi ancora retta...


Un saluto particolare a Layer a cui devo ancora rispondere in dettaglioa un MP...

La mia assenza è stata causata da un mix terribile di impegni e problemi (università, immersioni sub di corso, acciacchi di salute, problemi al PC e chi più ne ha più ne metta)...


Ho fatto la misura con il tester a circuito spento (anche invertendo i puntali del tester)...
La resistenza verticale è da 10 kohm.

Direi quindi che il circuito finale di IsidoroKZ (con probabili doti di veggenza) era esatto...






La parte evideziata in verde è il circuitino messo a punto da Chirio, giusto?


Chiedo anche un'ultima cosa...
Il circuito era stato messo a punto per poter essere alimentato da un pacco batterie NiMh composto da 21 elementi posti in serie.
Ogni elemento aveva una tensione nominale di 1,2 V .

Se utilizzo un pacco batterie NiMh da 18 elementi (sempre da 1,2V nominali ciascuno) il circuito sopra va ancora bene?

Altra domanda molto importante...
qual è il numero minimo e il numero massimo di batterie NiMh (da 1.2 V ciascuna, messe in serie) con cui posso creare un pacco batterie NiMh compatibile con il circuito sopra?

[IsidoroKZ]

Per quel circuito il minimo numero di batterie e` probabilmente 16-18. Si puo` scendere ancora, credo fino a 10-12 circa, cambiando alcuni componenti e resistenze.

In ogni caso se cambi il numero di celle (non ricordo per che valore avessi fatto i conti, forse 21?) bisogna comunque ricalcolare delle resistenze. Il massimo numero di celle per questo circuito e` dalle parti di 28 celle.

Non so il circuito di regolazione quanto abbia di minimo (dipende probabilmente dalle lampade) e di massimo (dipende dall'integrato).

Nella zona verde, il MOS e la resistenza li devi aggiungere, mentre il potenziometro e` quello gia` presente sul regolatore, e va regolato per meta` luce. Se per andare a piena luce devi girare completamente il pot a fondo corsa, allora la resistenza R da aggiungere in serie al MOS puo` essere sostituita con un cortocircuito.

Prima di montare il circuito finale, vorrei ancora fare delle misure sulle celle mezze scariche che alimentano la lampada. Quando sei pronto con lampada funzionante, un tester e un paio di componenti dimmelo che ti spiego che cosa fare.

[Layer]

Ciao Mark
Ok per 10K, quindi per il circuito di Isidoro... Penso ti risponderà lui per le domande sul circuito in relazione al numero minimo e massimo di elementi impiegabili. Potrei sbagliare, ma sinceramente credo che il "problema" (ossia il "collo di bottiglia") sia più che altro il driver originale (quello di Chirio). Il circuito di Isidoro penso si adatti facilmente a valori anche molto diversi di tensione... il driver temo molto meno... Ma è la mia impressione, quindi lascio a IsidoroKZ la risposta definitiva.
Una precisazione (penso sia una tua "svista"):

La parte evideziata in verde è il circuitino messo a punto da Chirio, giusto?

Bè, no ovviamente! La parte evidenziata è parte del circuito di IsidoroKZ che va montata sul driver di Chirio! Non fa parte del circuito originale del driver. E' quella che serve per "pilotarlo". In caso rileggi i vecchi post precedenti e ti sarà chiarissimo!
Per ora ricambio il saluto!!
EDIT: Opsss... ho risposto in contemporanea a IsidoroKZ... Chiedo scusa.

[Mark1982]

Grazie a entrambi per la consulenza...


In effetti mi ero dimenticato che il BS170 e la resistenza andavano messi sul Driver di Chirio (come IsidoroKZ aveva già spiegato per bene tempo fa)...

Lo schema era stato messo a punto per 21 elementi NiMh da 1.2V ciascuno.

Penso che ridurrò il numero di elementi a 18...
Ma prima di affrontare la questione relativa al cambio del numero di elementi del pacco batterie, vorrei prima capire come assemblare i vari componenti e risolvere alcuni dubbi che ho sul circuito...



Chiedo scusa in anticipo per l'ignoranza in materia...

1) Nel circuito ci sono delle messe a terra... le traduco tutte in fili che vanno direttamente al polo - del pacco abatterie?

2) Le varie resitenze presenti nel circuito vanno prese tutte da 1/4 di Watt ?

3) Sul ramo verticale di sinstra compaiono dei componenti contrassegnati con "680", cosa sono?

4) Nello schema compaiono 4 operazionali (praticamente 4 triangoli con la punta verso sinistra)...che componenti sono esattamente?

5) Tra i due triangoli/operazionali in alto a destra compare la lettera R... cos'è?

6) Cos'è la lettera Y che trovo in due parti dello schema?

7) I tre condensatori da 1 uF da quanti volt devono essere ?

8) I due consensatori da 330 nF da quanti volt sono ?

9) La resistenza R sulla parte verde non la devo mettere, visto che devo girare il potenziometro fino a fine corsa per avere 2800 mA, giusto?

10) Come faccio a regolare il trimmer in modo che dia metà luce? Giro il pot in modo che sia a metà strada tra i due estremi?

11) Nella parte verde c'è un rettangolo con dentro una freccia in diagonale (tipo il simbolo di un emettitore)... dovrebbe essere il potenziometro che è già presente sul Driver di Chirio, giusto?

12) I tre piedini del BS170 li devo collegare al driver di Chirio, ma...
- il source a quale negativo lo devo collgare?
- il drain lo devo collegare al punto in comune fra potenziometro e resistenza verticale di cui ho misurato il valore di 10kohm, giusto?
- il gate lo collego al circuitone di IsidoroKZ, giusto?

13) In pratica, una volta collegato il BS170 al driver di Chirio, avrò un insieme di componenti da cui escono 5 fili:
- i due fili che erano da collegare ai led, vanno ancora collegati ai led ;
- il filo che era da collegare al + del pacco batterie, è ancora da collegare al + del pacco batterie ;
- il filo che era da da collegare al - del pacco batterie, av ora collegato all'IRFZ34 e al diodo 1N4148 ;
- il "filo" rappresentato dal terminale gate del BS170 montato sul driver di Chirio ;
GIiusto?

14) Come cambia la durata di luce piena (prima che la lampada inizi a lampeggiare), se riduco o aumento il numero di elementi del pacco batterie (quindi se cambio la tensione in ingresso)?

15) Usando elementi da 2400 mAh IsidiroKz mi avevi detto che ottenevo poco più di un'oretta di luce piena... se metto degli elementi da 4800 mah ottengo almeno un paio d'ore di luce continua?

16) Il driver di Chirio lo metto in un tubo diametro interno 34 mm e lungo 80 mm. Secondo voi, di quanto dovrei allungare il tubo per farci stare anche il circuito di IsidorKZ ?



Grazie per le riposte e la pazineza infinita viste le mie mille domande....

[IsidoroKZ]

1) Si`
2) Si`, tranne le 2 resistenze da 680 ohm che e` meglio prendere da mezzo watt
3) Le due resistenze di prima da 680 ohm
4) Un integrato di tipo LM324A
5, 6) Un rimasuglio di uno schema che ho riciclato modificandolo e mi sono dimenticato di toglierle
7) Qualunque tensione (bassa), da 50V in su va tutto bene, anche perche' non credo si trovino a meno. Devono essere a film plastico
8) Qualunque tensione (bassa), da 50V in su va tutto bene, anche perche' non credo si trovino a meno. Questi prendili ceramici, ma anche a film plastico vanno bene
9) Niente resistenza R
10) Lo giri finche' ti sembra che faccia meta` luce. Non e` importante il valore, basta che ti piaccia e che veda la differenza.
11) Si`
12) Al negativo della schedina di regolazione, in pratica drain e source in parallelo al potenziometro. Il gate al circuito di controllo.
13) Si`

Nota che non ricordo come ho fatto il circuito, se c'e` spegnimento completo oppure no. E non ho voglia di rimettermi ad analizzare il circuito per capire come funziona e poi per 2 mesi sparisci di nuovo cosi` nel frattempo me lo ridimentico.

Prima di montare il circuito, quando hai le batterie, i led, il regolatore, due resistenze da 33kohm e due condensatori da 1uF, devi fare una misura con le batterie quasi scariche. Quando hai il materiale e puoi fare la misura avverti.

[Mark1982]

Ciao Isidoro, grazie per la risposta!

In effetti hai ragione... sono sparito per quasi due mesi ed è già tanto che tu e Layer mi stiate dando ancora retta...

Mi avevi scritto che se la tensione scende sotto i 20.5V circa, la lampada comincia a lampeggiare fra piena luce e metà luce (impostata con il pot); successivamente quando la tensione scende sotto i 18V circa, la lampada si spegne.


Visto che ci siamo, ti chiedo subito se devo cambiare qualcosa usando un pacco batterie da 18 elementi da 1.2 V ciascuno (messi in serie tra loro).

Prendo due pacchi composti ciascuno da 18 batterie 1.2V e 2400 mAh messe in serie.
Metto in parallelo i due pacchi (anche se so che non andrebbe fatto.......)...
Dopo quanto la torcia inizia a lampeggiare e poi a spegnersi?



Mi hai scritto che quando ho il pacco batterie assemblato e i vari componenti devo fare alcune misurazioni con batterie quasi scariche... non ho però capito se posso assemblare tutto o devo assemblare solo una parte dello schema...


Penso però che ci metterò un bel po' prima di riuscire a fare tutto... sicuramente dopo Natale.
Spero che sarai ancora disponibile tra qualche mese a dirmi che misurazioni fare...



Come LM324A vorrei prendere questo:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6609580

Sull'LM324A ci sono 14 uscite...



Qualche santo potrebbe scrivermi le relative corrispondenze su ognuno dei vertici dei 4 triangoli dello schema?

[Layer]

Rispondo all'ultima parte della domanda.
1) Si, il LM324 è quello, ma hai scelto (il link) la versione a montaggio superficiale! (SMD). Se vuoi quella giusta è QUESTA. Occhio che su RS li vendono a 20 per volta!

2) Ogni "triangolo" (ossia ogni amplificatore operazionale) è assolutamente equivalente agli altri, quindi non occorre stare a guardare la corrispondenza a schema! Basta che scegli + - e out (punta) di un operazionale qualsiasi (sul disegno del 324 che hai postato) e li associ ad uno qualsiasi degli operazionali a schema. Idem poi per gli altri (ovviamente ciascuno deve corrispondere a 3 piedini differenti dell'integrato!). Infine hai solo un "positivo" e un "negativo" di alimentazione (i piedini 4 e 11), che non sono raffigurati sullo schema (!).

Spero di essermi spiegato... In caso contrario fai sapere! Ciao!!

[Mark1982]

Ciao Layer,
ormai mi fai da consulente per gli acquisti e il montaggio!
Mi pare che questo lavoro si chiami "personal shopper"...


Grazie per la precisazione...
Va bene lo stesso anche se è un LM324N e non un LM324A ?

20 pezzi alla volta costano in totale meno di 4 euro quindi direi che è ok!
:o)

Tempo fa mi avevi suggerito di prendere uno "zoccolino" in cui mettere integrati "LM" di questo tipo...
Non ricordo però se lo zoccolino era per componenti a montaggio superficiale oppure per componenti come quello che mi hai linkato tu...


Per i piedini... penso di avere capito!
Le 4 possibili triplette di piedini da usare sono:
- 1, 2, 3 ;
- 5, 6, 7 ;
- 8, 9, 10 ;
- 12, 13, 14 .
I collegamenti li faccio seguneto lo schema di IsidoroKZ, dove i vertici con + e - dei triangoli dello schema sono input, mentre la punta destra del triangolo è l'output!
Giusto?

Per quanto riguarda "positivo" (4) e "negativo" (11) di alimentazione, dove mi consigli di collegarli?
Direttamente alla batteria, dopo il 78L15, o altro?

[Layer]

Va bene lo stesso anche se è un LM324N e non un LM324A ?

SI
Lo zoccolino era per integrati NON SMD, quindi come quello che ti ho linkato! Naturalmente adeguati al numero di piedini (7+7 per LM324).
Le "triplette" piedini sono ok, hai capito perfettamente.
Lo alimenterei a +5V ma aspetto conferma. Se possibile metti un condensatore ceramico 100nF (qualsiasi tensione sopra i 20V) tra pin 4 (+) e massa, posizionato vicino al pin 4 stesso. Serve per evitare disturbi vari, non è indispensabile.
Ciao!