Commutatore stadio d'ingresso Preampli

[claudiocedrone]

Abuso un attimo del thread per chiedere un parere a Bruno proprio riguardo il verso degli elettrolitici: ai tempi in cui ancora pasticciavo coi componenti mi sono "dilettato" a mettere un condensatore in uscita di un opamp alimentato a tensione singola collegandolo intenzionalmente al contrario per vedere cosa succedeva ma con una certa sorpresa ho riscontrato che non capitava niente di male e l'amplificatore funzionava senza apparenti problemi.
Potrebbe forse essere perché la alimentazione era a 9 volt (quindi in uscita allo opamp vi erano circa 4,5 volt) e lelettrolitico era da 50 V? Devo dire che comunque la prova si è protratta solo per qualche decina di minuti, poi ho messo il condensatore nel verso corretto.

[BrunoValente]

Non saprei: un elettrolitico da 50V polarizzato al contrario con 4.5V non credo funzioni regolarmente, credo si comporti come un condensatore con una certa resistenza di perdita in parallelo ma non saprei di che valore e credo che nel tempo tenderebbe a deteriorarsi, quindi il valore della R in parallelo tenderebbe a ridursi.

Gli effetti possono essere vari e più o meno evidenti, dipendono molto dal circuito, nel tuo caso dipendono da cosa c'è collegato a valle dell'operazionale e del condensatore.

[claudiocedrone]

Grazie Bruno; era un semplice stadio invertente con un guadagno di 10 volte, a valle era collegato allo ingresso di un amplificatore per chitarra (quindi un altro preamplificatore a opamp), penso anche io che col tempo si sarebbe rovinato e che non sia successo subito perché la tensione era "bassa", comunque durante quella breve prova non ho riscontrato presenza di continua a valle del condensatore (misure effettuate con le portate 20 V e 2 V del multimetro digitale).

[Elidur]

Grande Bruno!
Grazie alle tue modifiche ho già conseguito un primo risultato, anche se ho collocato soltanto i due condensatori ceramici a disco (di quel valore avevo solo quel tipo) e le due resistenze sulla commutazione degli ingressi.

A lavoro finito (purtroppo) mi sono accorto di aver saldato le resistenze da 10M in parallelo ai pin d’ingresso della PCB invece che dall’altra parte dei due condensatori ma rimedierò. Disattenzione, fretta e le continue interruzioni, non so, sta di fatto che ho sbagliato.

Saldati i componenti, mi era rimasto poco tempo e dovevo scegliere se rifare i collegamenti o verificare il risultato anche con i resistori mal posizionati. Ho optato per il test perché, a parte il problema tempo, ho pensato che se il rumore era dovuto alla continua, già così, con l’aggiunta dei condensatori, avrei dovuto bloccarla. Infatti il crack che si sentiva in origine commutando le quattro porte non si sente più, si sente appena appena un click ma potrebbe derivare dalla sezione del selettore che devia le uscite e che attualmente non ha subito modifiche.

Il crack si sente ancora, invece, quando commuto sulla quinta posizione, quella che chiude al riferimento i quattro ingressi ma che devia, appunto, anche la selezione delle uscite oltre che il rinvio al secondo selettore per le entrate microfono e pick up magnetico. Le entrate microfono e pick up magnetico non le ho provate in modo mirato perché allo stato dell’attuale modifica sarebbe stato inutile.

Adesso dovrò ricollocare correttamente le due resistenze, che però non sarà un problema. Quello che mi preoccupa è la saldatura degli elettrolitici e resistenze sul commutatore e sui cavetti schermati. Il rischio di fusione dell’isolamento dei cavetti non è una vaga ipotesi. Credevo di avere qualche metro di cavetto schermato ad alta temperatura ma mi sbagliavo, quello che ho trovato è insufficiente. Ne ho acquistati 10 metri ma occorrerà tempo.

Ho anche sostituito gli elettrolitici dall’alimentatore per ridurre il ronzio ma inutilmente. Una volta risolto i problemi di commutazione dovrò anche capire da dove arriva il ronzio.

[BrunoValente]

La causa del ronzio molto probabilmente deriva dagli errori di cablaggio dei cavi che ho descritto nel post [338]

[Elidur]

Mah, non saprei, NE dice di non fare anelli (chiamiamoli) di massa e infatti collega al telaio la calza dei connettori di ingresso e lascia libera la parte che va ai commutatori. Gli altri cavetti che non sono collegati ai connettori, sono aperti dal lato commutatore ma si collegano al riferimento mediante la PCB. Comunque dovrò fare delle verifiche tenendo in considerazione le tue raccomandazioni (anche se temo che mi costringeranno a sostituire i cavetti) ma lo farò dopo aver eliminato il rumore di commutazione.
Poi c'è una novità: mio cugino mi ha fatto recapitare questo. Ecco, secondo lui sarebbe migliore o equivalente ma con meno cavetti da gestire. Sarà anche vero ma in realtà comporterebbe il rifacimento del frontale per non lasciare buchi vuoti. Evidentemente e in vena di scherzare...

[Elidur]

Brutte notizie, ho sospeso tutto e temo di aver perso anche l’entusiasmo.

Provo a descrivere le problematiche anche se purtroppo il resoconto non potrà essere breve.

Dopo aver sistemato i due condensatori e i resistori per il disaccoppiamento dello stadio d’ingresso, mi sono messo ad esaminare i selettori, quel poco che si riesce a capire senza smontarli dal frontale. E qui sono arrivati i primi problemi. Forse non li elencherò in sequenza esatta ma la sequenza poco importa.

I selettori NON sono gli stessi di NE perché il preampli NON è stato acquistato in KIT. Già questo per me è un problema perché nel groviglio di cavi, selettori, deviatori, potenziometri e interruttori diventa complicato identificare l’andata e ritorno di ogni singolo collegamento schermato, oltretutto con i conduttori di colore eterogeneo e diverso dall'originale, vabbè. In quel preampli, i cavi sono molti e tutti schermati, gli unici cavi non schermati sono quelli di alimentazione (tre fili). Nel muovere i cavetti per rilevare la corrispondenza delle connessioni, altro aspetto sconfortante, ho notato che i cavi si rompono con facilità. Sono saldati bene perché da come si presentano si capisce che chi ha costruito quel progetto sapeva quello che faceva, tuttavia, i cavi sembrerebbero diventati fragili. Non saprei spiegare il fenomeno ma sembrerebbe che la causa sia legata all’invecchiamento o a qualche conseguenza termochimica della saldatura o magari il disossidante dell’epoca che ha corroso i Core dei cavetti nelle vicinanze delle saldature. Questi tendono a rompersi poco prima della saldatura e la saldatura rimane intatta. Inoltre, i due selettori sono molto vicini e i cavetti molto corti, al punto che saldare tra il cespuglio è praticamente impossibile senza bruciacchiare la plastica delle adiacenze. Sempre a causa della distanza minimale tra i due selettori, dubito perfino che sia possibile inserire gli elettrolitici e le resistenze per disaccoppiare le uscite di uno dei due canali. Forse perché avevo soltanto elettrolitici con tensione a 100 V.? Mah, si e no. Tra l’altro non si riesce vedere granché senza smontare i vari accessori fissati al pannello frontale ma i cavetti corti impediscono l’estrazione del singolo comando, sia esso un singolo selettore o entrambi, perché a loro volta sono vincolati al doppio deviatore per l’esclusione dei toni, i cui collegamenti raggiungono poi la seconda PCB, ma sempre con cavi corti. Intervenendo per smontare quanto collocato sul frontale si manifesta in modo veramente grave il problema del distacco dei cavi. Infine, in zona selettori, non ci sono punti GND o SGND (come affrontato in altra discussione) e la schermatura risulta tagliata a filo della guaina (come da disegno di NE) quindi, la saldatura delle resistenze di chiusura dei condensatori non è attuabile nelle immediate vicinanze. Si potrebbe allungare il reoforo delle resistenze per arrivare alla PCB ma non la riterrei una buona soluzione.

Per il momento ho sospeso tutto. Ogni tanto passo davanti all’apparecchiatura aperta, la guardo, e sembra dirmi: NON CI PROVARE!!!

Detto ciò, ritengo che il sostegno fin qui ricevuto sia stato fondamentale ma a questo punto credo che l’aiuto sia da considerare completo, essendo rimasto da decidere se procedere o lasciare tutto invariato. Come accennato all’inizio del post, per ora ho sospeso ogni intervento. Si vedrà più avanti, se prevarrà qualche spunto di coraggio o di incoscienza, chissà, magari potrei anche farlo un tentativo. Presumibilmente dopo che mi sarà arrivato il cavetto coassiale sottile che ho recentemente acquistato. Ovviamente mi irrita profondamente l’ipotesi di vanificare una discussione tanto impegnativa. Non mi riferisco al mio impegno ma a quello degli amici che hanno collaborato e in modo particolare a Bruno. Spero di poter ritornare in argomento con notizie meno negative… Per il momento ringrazio per l’assistenza.

[Etemenanki]

... o magari il disossidante dell’epoca che ha corroso i Core dei cavetti nelle vicinanze delle saldature..

E' un problema che si riscontra spesso in apparati vecchi dove era stata usata la famigerata "pasta salda" invece dello stagno decente con flussante non corrosivo, e soprattutto dove NON era mai stato effettuato un lavaggio di rimozione del flussante al termine del lavoro (cosa che purtroppo moltissime persone tendono anche oggi a non fare, specie sui cavetti, pensando che non serva a nulla)

Oltretutto, se ci rifletti, il fatto che si rompano cosi facilmente potrebbe anche significare che il metallo residuo e' diventato talmente esiguo da introdurre resistenze extra, o addirittura che il cavo e' "tenuto in posizione" da un tratto di rame sottile come un capello circondato dalla cristallizzazione del flussante e degli ossidi metallici (e quindi magari rischiare di rompersi anche solo spostando il tutto in modo brusco o facendogli prendere un colpo)

Per non parlare del fatto che parecchi flussanti, specie i piu vecchi, non sono esattamente isolanti (riparando a tutto spiano mi e' capitato di trovare un circuito che non funzionava correttamente perche' il flussante assorbendo umidita' negli anni, aveva raggiunto circa 10K di resistenza ... su un'ingresso da 100K di impedenza)

Se quell'apparato e' qualcosa a cui tieni e vuoi per forza metterlo a posto, una delle prime cose che ti consiglierei di fare e' smontarlo accuratamente tutto (prendendo nota di tutte le connessioni), e dare come prima cosa una bella lavata alle schede con alcol isopropilico per rimuovere tutte le tracce di flussante (magari dopo aver ripassato le saldature che non appaiono fatte bene con stagno decente), e poi sostituire tutti i cavetti, schermati e non, ricablandolo tutto, ed usando stagno di buona qualita con flussante piu "moderno" (ed alla fine lavando anche le saldature dei cavetti) ... certo e' un lavoro non indifferente, da fare solo se ne vale la pena

Poi se vorrai potrai sempre aggiungerci la scheda di commutazione, a stato solido o a reed (che ormai i SIP li tirano nella schiena a meno di un dollaro l'uno su aliexpress) ... ma almeno saprai che tutto il resto non ha piu problemi

[AZZZ]

Ciao Elidur, mi dispiace che l'impresa non sia andata a buon fine.
Ora, non so se l'hai già fatto ma te le chiedo lo stesso se puoi comunque inserire una foto almeno della parte in cui avresti dovuto apportare le modifiche, giusto per far capire a tutti i problemi che hai avuto. Grazie

[Elidur]

Grazie per le risposte. Non saprei indicare quale disossidante sia stato utilizzato perché il preampli non l’ho costruito io ma il sospetto che la fragilità dei cavetti possa dipendere da quello l’ho avuto anch’io. Adesso dovrò decidere se tentare di ripararlo, ma si tratterebbe di ricablarlo, oppure restituirlo. Prima di decidere o procedere devo attendere i cavetti coassiali ad alta temperatura che ho acquistato, poi sapere da mio cugino se quel prempli lo vuole proprio funzionante o se si accontenta ti tenerlo come ricordo. Per essere un auto costruito non è neanche brutto ma se dovesse lasciarlo a me non so se lo riparerei nell’immediato.

Per la fotografia, lascia perdere, non si vede niente di interessante. I selettori sono uno sopra l’altro e dall’alto si vedrebbe soltanto la parte superiore di uno dei due, oltretutto il lato meno complesso da manipolare. Per vedere qualcosa di più dovrei smontare il frontale ma per i motivi già descritti preferirei evitare di rischiare scollegamenti vari o occulti, come prefigurati da Etemenanki. Valuterò il da farsi quando mi arriverà il cavetto che non brucia, per ora preferisco non toccarlo più, in fin dei conti funziona meglio di prima, da quando ho disaccoppiato l’ingresso del primo integrato. In compenso ho trovato un’immagine dell’esterno di qualche mese fa, mai pubblicata perché di qualità scadente. Comunque, dal momento che è già fatta la pubblico.