Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS

[Etemenanki]

... il LED non ha lo scopo di fare luce ...

Infatti, i led, specie quelli rossi, si usano da parecchio tempo, a bassa corrente (in genere fra 1 e 2 mA) come riferimenti di tensione abbastanza precisi e stabili ... quelli piu vecchi avevano una FV di circa 1.8V, alcuni di quelli piu nuovi ad alta luminosita' arrivano anche a 2.2V, ma con cosi poca corrente rimangono abbastanza stabili in diverse condizioni.

Ormai ci sono componenti migliori, ed il led se serve una certa corrente in uscita ha bisogno di un buffer, comunque rimane uno dei sistemi piu semplici quando bastano poche decine di microampere.

[Superfelix]

Superfelix
Se quel led non si accendeva vuol dire che in quel semplice circuito, costituito solamente da due componenti in serie, doveva esserci un'interruzione, oppure che mancava la tensione VEE.


Certamente, oltre a questo, poteva esserci anche qualche altro problema... ma, a quanto sembra, tutto sembra essersi risolto senza aver capito perché e, come avrai notato, ho scritto "sembra" perché in questi casi, dove molto probabilmente sono presenti dei falsi contatti, se non li si cerca per bene e non li si scova, molto probabilmente sono ancora lì, pronti a produrre di nuovo un malfunzionamento, forse tra un giorno o tra un mese o chissà quando, forse anche mai.

In realtà, ho provato a descrivere il comportamento anomalo di quel led che a volte tremolava e a freddo si accendeva sempre per circa un secondo per poi affievolirsi e riaccendersi non appena alzavo tensione di un paio di volt, per poi rispegnersi.
Questo dovrebbe essere sufficiente a propendere per qualsivoglia altro problema ma non di certo quello del falso contatto o delle piste interrotte, altrimenti questo malfunzionamento del led non era visibile.
E' molto più probabile che ci sia stato come dici tu un problema sui rail delle alimentazioni a causa di qualche componente sulla parte circuitale del canale left.

Comunque, per essere più tranquillo, sgrasso bene lato piste con isopropanolo, lo spazzolo per bene e ripasso gran parte delle saldature in modo da scongiurare eventuali falsi contatti in futuro.

Per ora ho fatto qualche ora di ascolto, sembra non presentarsi nessun problema.

[Superfelix]

... il LED non ha lo scopo di fare luce ...

Infatti, i led, specie quelli rossi, si usano da parecchio tempo, a bassa corrente (in genere fra 1 e 2 mA) come riferimenti di tensione abbastanza precisi e stabili ... quelli piu vecchi avevano una FV di circa 1.8V, alcuni di quelli piu nuovi ad alta luminosita' arrivano anche a 2.2V, ma con cosi poca corrente rimangono abbastanza stabili in diverse condizioni.

Ormai ci sono componenti migliori, ed il led se serve una certa corrente in uscita ha bisogno di un buffer, comunque rimane uno dei sistemi piu semplici quando bastano poche decine di microampere.

Ok, grazie della spiegazione... il fatto che da circuito iniziale il lato RIGHT prevede il led blu anzichè rosso ha una sua spiegazione o è solo per differire tramite il colore i due canali?
A me personalmente nemmeno piace quello blu, mi piacerebbe utilizzarne due verdi, eventualmente da riportare a pannello amplificatore come spie di funzionamento canali... oppure se quelli verdi non sono corretti circuitalmente, al limite metterei due rossi.

[claudiocedrone]

Io sullo schema da te postato leggo chiaramente RED su entrambi i LED.
Mettine due rossi, e di quelli normali da 3 mm da segnalazione, niente "alta luminosità" o altro.

[Superfelix]

sullo schema si ma su una foto della realizzazione ( non mia ) il led è chiaramente blu. Eventualmente volessi metterne due verdi bassa luminosità, potrebbe essere sufficiente cambiare la resistenza di 22K con una specifica ricalcolata? Potrebbe eventualmente essere utile adirittura sostituirla con un trimmer 50K multigiro collegantolo a mo' di reostato per avere una regolazione specifica?

[BrunoValente]

Assolutamente no: variando il valore della resistenza si modifica la corrente che scorre nel led ma non la tensione che cade ai suoi capi che dipende sostanzialmente solo dal tipo di led ed è proprio la tensione che cade ai capi del led che polarizza il transistor Q17(18), quindi, sostanzialmente, è solo il colore del led che determina il punto di lavoro del transistor.

[BrunoValente]

Il tipo di led più adatto è rosso, provo a spiegare perché.

Le cadute di tensione ai capi dei led sono le seguenti: rosso 1.8V, giallo 1.9V, verde 2.0V, arancio 2.0V, blu 3.0V, bianco 3.0V.

La tensione di polarizzazione corretta per Q17(18) è quella che produce una corrente di collettore che si distribuisce in parti uguali tra i due transistor del differenziale Q1(9) Q2(10).

La corrente che scorre in Q1(9) non dipende dalla corrente che scorre in Q17(18), e vale 1.3mA perché, trascurando la corrente di base di Q3(11), deve far cadere 0.6V su R3(18) che vale 470ohm.

Di conseguenza, se vogliamo che il differenziale non sia zoppo, occorre che una corrente di uguale valore scorra anche in Q2(10).

Da questo si deduce che la corrente di collettore di Q17(18) deve essere pari a 2x1.3=2.6mA.

Questa corrente fa cadere una tensione di circa 1.2V su R31(39) e da questo si deduce che la tensione tra base di Q17(18) e VEE deve essere pari a 1.2+0.6=1.8V che è proprio quella che fornisce un led rosso.

Quindi Superfelix, se vuoi che il tuo amplificatore non abbia i differenziali zoppi, devi utilizzare led rossi ... poi è anche vero che se i differenziali sono zoppi nessuno se ne accorge.

[claudiocedrone]

Stavolta i conti mi risultano corretti forse in [46] li avevi fatti in virgola mobile ma talmente mobile che era fuggita via
Approfitto per chiedere lumi su una cosa che mi rende perplesso riguardo il PCB: in praticamente tutti i finali a BJT che ho visto finora c'è un transistor (per canale) che è posizionato in modo da essere fissato sullo stesso dissipatore dei transistor finali in modo da compensarne la deriva termica variando la polarizzazione che qui non c'è
in questo caso invece come funziona?

[SediciAmpere]

Praticamente è il Q4/Q12 , per una migliore stabilità della corrente di polarizzazione dei finali al variare della loro temperatura, sarebbe meglio fissarli sul dissipatore oppure su uno dei finali.
Quando i transistor si riscaldano la loro hFE aumenta, la cosa da evitare è che questo aumento causi un aumento della corrente di polarizzazione così alto da far riscaldare ulteriormente i finali con ulteriore aumento della corrente e così via, con un feedback positivo che porta alla rottura.
L'aumento di hFE del transistor centrale abbassa la VB-B compensando l'aumento di corrente di polarizzazione.

Avevo un vecchio amplificatore per basso che quando si riscaldava introduceva una distorsione da zero-crossing: in quel caso il transistor centrale "compensava troppo"

[Superfelix]

Ottime spiegazioni, molto dettagliate, grazie Bruno... metterò dei led rossi come dici tu e di qualità non cinese considerando il lavoro circuitale che hanno ( ovvero di non fare luce ).
@Claudio:
Si è vero, spesso è montato quel transistor come dici tu proprio sull'aletta, lo notavo sempre su alcuni moduli Gianni Vecchietti che posseggo. Ho sempre creduto che fosse utilizzato come "termostato" in modo da proteggere/staccare carico o alimentazione al raggiungimento di una temperatura critica.

A questo punto, se non comporta particolari problemi, Q4/Q12 li prolungherei con dei cavetti e li fisserei a dissipatore accanto alle coppie dei transistor per avere un migliore funzionemento e stabilità.
Molto valida anche questa delucidazione, grazie.

P.S. Nella foto allegata, accanto al secondo transistor TO3 da sinistra, si nota quel transistor.
( Immagine di repertorio di un modulo guasto )