Sensore di parcheggio a IR non funziona

[davidde]

Dalle misure mi sembra sia tutto a posto o quasi.
L'unica cosa che non torna è questa:

pin11(nero)-pin10(rosso) = 1.46V
pin11(nero)-pin12(rosso) = 2.92V

Dovresti trovare i due valori invertiti:

pin11(nero)-pin10(rosso) = 2.92V
pin11(nero)-pin12(rosso) = 1.46V

forse ti sei sbagliato a scrivere, comunque questo non comprometterebbe il funzionamento del ricevitore.

Adesso con il circuito alimentato, il diodo IR montato e il fotodiodo libero (ovvero senza il nastro isolante) fai questa prova:

metti il circuito al bordo della scrivania facendo in modo che il diodo IR e il fotodiodo davanti e sotto non abbiano superfici che possano riflettere il fascio IR. Poi metti il puntale nero del tester sul pin 11 e il rosso sul pin13. Che valore misuri?
A questo punto, tenendo sempre monitorata la tensione tra il pin11 e il 13 comincia ad avvicinare il circuito al muro o a un foglio bianco. Devi vedere che man mano che ti avvicini la tensione sale. Il range dovrebbe andare da circa 0,4V (quando non c'è nulla che riflette) ad almeno 6 o 7V (quando la superficie riflettente è a ridosso del diodo IR e del fotodiodo). Ti tornano le misure?

Due precauzioni:

1- tieni gli assi del diodo IR e del fotodiodo paralleli, per intenderci non si devono "puntare" come si vede nelle fotografie.

2- non fare le misure sotto la luce diretta di una lampada o sotto la luce del giorno, dovresti cercare di lavorare in penombra altrimenti il fotodiodo potrebbe tendere a saturare risultando molto meno sensibile alla radiazione luminosa generata dal fotodiodo.

1-La cosa che però mi ha dato grattacapi per un giorno è che se provo il circuito senza diodo IR funziona alla grande come IR detector, cioè puntantoci un telecomando vedi i LED accendersi ...

2-in effetti sembra quasi che la sensibilità del rx sia bassa anche quando provo con il telecomando in effetti si accendono solo due

3- una altra osservazione è che quando il diodo IR non è inserito nel circuito, i LED sono "leggermente" accesi, tutti e 3.

Molto strano, prima mi dici che senza diodo, utilizzando un telecomando, tutto funziona perfettamente , poi che ti si accendono soltanto due led invece che tre e ora che i led senza il diodo IR se ne stanno leggermente accesi. Prima di risponderte cerca di chiarirti molto bene le idee, devi tener presente che le mie considerazioni dipendono soltanto dalle tue analisi, se mi dai indicazioni poco attendibili le mie risposte potrebbero confonderti ancora di più ...

[plotino]

Dalle misure mi sembra sia tutto a posto o quasi.
L'unica cosa che non torna è questa:

pin11(nero)-pin10(rosso) = 1.46V
pin11(nero)-pin12(rosso) = 2.92V

Dovresti trovare i due valori invertiti:

pin11(nero)-pin10(rosso) = 2.92V
pin11(nero)-pin12(rosso) = 1.46V

forse ti sei sbagliato a scrivere, comunque questo non comprometterebbe il funzionamento del ricevitore.

Si credo di aver scambiato le misure per i pin 10 e 12, considerando che nel dil la numerazione della seconda fila è crescente verso l'alto

Adesso con il circuito alimentato, il diodo IR montato e il fotodiodo libero (ovvero senza il nastro isolante) fai questa prova:

metti il circuito al bordo della scrivania facendo in modo che il diodo IR e il fotodiodo davanti e sotto non abbiano superfici che possano riflettere il fascio IR. Poi metti il puntale nero del tester sul pin 11 e il rosso sul pin13. Che valore misuri?
0.4V (misurato mediante oscilloscopio ma con un setup leggermente diverso da quello consigliato. La pinza della sonda sta sul negativo di alimentazione della board. non riseco a pinzarla al pin 11 del LM324)

A questo punto, tenendo sempre monitorata la tensione tra il pin11 e il 13 comincia ad avvicinare il circuito al muro o a un foglio bianco. Devi vedere che man mano che ti avvicini la tensione sale. Il range dovrebbe andare da circa 0,4V (quando non c'è nulla che riflette) ad almeno 6 o 7V (quando la superficie riflettente è a ridosso del diodo IR e del fotodiodo). Ti tornano le misure?

No. Allora se provo col foglio bianco, trovo un valore che dagli 0.4V arriva max a circa 0.6V quando l'ostacolo è a circa 0.5cm dalla coppia diodo/fotodiodo.
Poi ho provato con la parte riflettente di un CD, e in questo caso solo quando sono a circa 5cm misuro un valore di circa 1.8V che fa accendere il primo led. Ma la prova non è ripetibile infatti dipende da come inclino il CD rispetto al piano del diodo/fotodiodo. spesso anche con il CD non si accende nulla

Due precauzioni:

1- tieni gli assi del diodo IR e del fotodiodo paralleli, per intenderci non si devono "puntare" come si vede nelle fotografie.

OK

2- non fare le misure sotto la luce diretta di una lampada o sotto la luce del giorno, dovresti cercare di lavorare in penombra altrimenti il fotodiodo potrebbe tendere a saturare risultando molto meno sensibile alla radiazione luminosa generata dal fotodiodo.

OK

1-La cosa che però mi ha dato grattacapi per un giorno è che se provo il circuito senza diodo IR funziona alla grande come IR detector, cioè puntantoci un telecomando vedi i LED accendersi ...

2-in effetti sembra quasi che la sensibilità del rx sia bassa anche quando provo con il telecomando in effetti si accendono solo due

3- una altra osservazione è che quando il diodo IR non è inserito nel circuito, i LED sono "leggermente" accesi, tutti e 3.

Molto strano, prima mi dici che senza diodo, utilizzando un telecomando, tutto funziona perfettamente , poi che ti si accendono soltanto due led invece che tre e ora che i led senza il diodo IR se ne stanno leggermente accesi. Prima di risponderte cerca di chiarirti molto bene le idee, devi tener presente che le mie considerazioni dipendono soltanto dalle tue analisi, se mi dai indicazioni poco attendibili le mie risposte potrebbero confonderti ancora di più ...

Hai assolutamente ragione. Intanto approfitto per ringraziarti della tua disponibilità.
Provo a fare un po' di chiarezza:
senza diodo IR, il segnale del telecomando è rilevato dal detector, ma anche in posizione prossima al fotodiodo tale segnale riesce solo ad accendere due LED su tre.
In effetti ho esagerato nel dire che in queste condizioni il detector funziona egregiamente..
Poi, in altra configurazione, senza diodo IR e senza stimolare il fotodiodo, noto sulle uscite dei LED rossi una qualche polarizzazione; cioè non si può dire che siano accesi, ma in queste condizioni presentano una luce fioca.
Invece, collegando il diodo IR, sempre in assenza di segnale IR dall'esterno e senza riflessioni di sorta, questa fioca luce sparisce, come se quel leakage di polarizzazione non ci fosse più

Spero di essere stato più chiaro, purtroppo il problema non semplice da spiegare

saluti

plotino

[davidde]

Ciao,
ho controllato anche lo stampato e le connessioni per quel che posso vedere vanno bene. La sistemazione dei componenti è un po' troppo casuale ma penso che a 120Hz non dovrebbero comunque nascere problemi legati a questi aspetti.

Fai questa prova:

smonta dal circuito sia C3 che il diodo IR, poi collega la pinza dell'oscilloscopio in un punto a 0V (gnd) e la sonda sul pin1 dell' LM324.
A questo punto alimenta il circuito e tenendo premuto un tasto del telecomando comincia ad avvicinarlo al fotodiodo. Sull'oscilloscopio dovresti vedere un'onda quadra che aumenta di ampiezza man mano che ti avvicini al fotodiodo.Se hai ancora il trasmettitore su basetta millefori che hai usato per le prove passate usa quello che è meglio.

Sul condensatore ceramico che sigla leggi?
Eventualmente hai a portata di mando un fotodiodo e un LM324 nuovi o li devi andare a comprare?


P.S.
Quando rispondi non farlo con il tasto "cita", devi usare il tasto "rispondi" a fine pagina e quotare soltanto le parti che interessano. Altrimenti lo spazio occupato dai topic raddoppia inutilmente e chi in futuro leggerà farà più fatica a comprendere...

[plotino]

ciao
nuova verifica.
Ti riporto le plotatte dopo aver rimosso C3 e il diodo IR. Sono due. La prima è senza stimolo IR, la seconda azionando un telecomando a circa 3 cm dal fotodiodo

senza_C3_senza_stimolo.jpg (9.83 KiB) Osservato 9512 volte

senza_C3_con_stimolo.jpg (9.99 KiB) Osservato 9512 volte

La serigrafia del ceramico riporta "47"


Altra nota: avendo rimosso C3, i LED sono accesi con luce fioca (minima polarizzazione diretta)

plotino

[plotino]

ciao davidde

avevo dimenticato di taggarti ...

buon ferragosto

[davidde]

Ciao plotino,

sono stato via qualche giorno, pensavo di riuscire a seguire ugualmente invece non c'è stato verso di riuscire a connettermi.

Vedo che anche le ultime prove non ci danno modo di capire cosa ci sia che non va. Quello che si nota è che sia con il fotodiodo che senza l'amplificatore da in uscita sempre un segnale con la medesima ampiezza, probabilmente quello che viene amplificato è solo un disturbo e il fotodiodo non sta funzionando come dovrebbe.

Smonta dal circuito il fotodiodo, collega saldamente il puntale rosso del tester all'anodo del fotodiodo (dovrebbe essere il reaforo più lungo) e il nero al catodo. Metti il tester in misura di resistenza e se devi impostare il fondo scala vai a 2Mohm. Ora copri il fotodiodo in modo che non riceva luce, dovresti leggere un valore di resistenza molto alto o superiore al fondo scala. Poi illumina il fotodiodo (va bene anche una lampada da scrivania) il valore della resistenza dovrebbe abbassarsi notevolmente arrivando intorno al centinaio di kohm o anche meno.

Se non dovessi notare evidenti variazioni di resistenza inverti i terminali del tester e riprova.

- Non è che durante le prime prove, prima ancora di scrivere qui, tu abbia alimentato il circuito anche soltanto per un istante con le connessioni tra i componenti non totalmente a posto?

P.S.
Quando usi un telecomando per fare le prove devi andare a cercare il segnale amplificato sulla frequenza di trasmissione del telecomando stesso. Solitamente la frequenza portante si aggira sui 38kHz, se cerchi di vedere qualcosa impostando l'oscilloscopio per vedere i segnali a 120Hz per forza di cose non noterai nulla.

[plotino]

ciao davidde

spero tu abbia passato un buon ferragosto

allora le misure passive sul fotodiodo hanno riportato:
(il fotodiodo ha capsula nera, simile ad un led, ho riconosciuto il catodo dal segmento dritto del reoforo rispetto alla circonferenza della capsula)
puntale rosso su anodo ------------------- puntale nero su catodo (reoforo col segmento piatto) -->
coperto = 1.3Mohm
scoperto (luce lampada scrivania) = 8Kohm
puntale rosso su catodo (reoforo col segmento piatto)------------------- puntale nero su anodo -->
coperto = 420Kohm
scoperto (luce lampada scrivania) = 2Kohm

- Non è che durante le prime prove, prima ancora di scrivere qui, tu abbia alimentato il circuito anche soltanto per un istante con le connessioni tra i componenti non totalmente a post

se ti riferisci ad eventuali inversioni di alimentazioni, penso (e spero) proprio di no avendo indicato positivo e negativo sulla morsettiera e facendo un doppio check prima di accendere

ti riporto altri plot fatti col trigger su alcuni volt per cercare di catturare il segnale amplificato del telecomando ..

prova_tc_no_zoom.jpg (9.74 KiB) Osservato 9453 volte

prova_tc_zoom.jpg (10.01 KiB) Osservato 9453 volte

saluti

plotino

[davidde]

Anche il fotodiodo sembra ok.

se ti riferisci ad eventuali inversioni di alimentazioni, penso (e spero) proprio di no avendo indicato positivo e negativo sulla morsettiera e facendo un doppio check prima di accendere

No, mi riferisco alle correzioni fatte sul lato sotto del PCB tramite il taglio delle piste e spezzoni di filo. Quelle correzioni le hai fatte prima di alimentare il circuito la prima volta oppure "strada facendo"?

Il fatto che l'amplificazione del fotodiodo sia assente e che i led di segnalazione rimangano leggermente accesi mi fa pensare che l'LM324 sia andato, se ne hai uno nuovo prova a sostituirlo magari utilizzando uno zoccolo per evitare di surriscaldare l'integrato durante la stagnatura. Non ti garantisco che dopo il tutto funzionerà ma giunti a questo punto mi sembra la cosa più sensata da fare.

[plotino]

Anche il fotodiodo sembra ok.

se ti riferisci ad eventuali inversioni di alimentazioni, penso (e spero) proprio di no avendo indicato positivo e negativo sulla morsettiera e facendo un doppio check prima di accendere

No, mi riferisco alle correzioni fatte sul lato sotto del PCB tramite il taglio delle piste e spezzoni di filo. Quelle correzioni le hai fatte prima di alimentare il circuito la prima volta oppure "strada facendo"?

Le correzioni sono state realizzate appena fatto il PCB, prima della prima accensione.
In un caso il jumper era previsto dal layout (lo sbroglio fatto con Kicad non mi permetteva di completare il routing con un solo layer) e nell'altro un eccessiva azione dell'acido ha portato via una pista

Per la proposta di sostituire LM324, va bene , anche se non sarà facile dissaldarlo.
Vedo se ne ho uno di scorta con relativo zoccolo. E ti faccio sapere

grazie

plotino

[davidde]

Per dissaldare gli integrati io uso questa tecnica anche nelle versioni a "foro passante":