Voltauova automatico per incubatrice

[Ale80]

A tale proposito propongo un metodo alternativo che personalmente non mi ha mai tradito; schiacciare lateralmente quei terminali con le pinze; essendo "piatti" così facendo si ripiegano su sé stessi e entrano giusti giusti nei fori; allargando i fori è invece piuttosto facile, per la mia esperienza, che sparisca il "bollino" di rame che costituisce la piazzola nelle basette millefori; altra cosa che fa staccare facilmente i bollini di rame su quelle basette è il riscaldamento eccessivo e prolungato e ciò si verifica molto facilmente quando si è alle prime armi e non si ha pratica nel saldare e ancor più quando la punta del saldatore non è in buone condizioni (a buon intenditor... ).

Non male come idea, anche se non ti nascondo che mi sembrano così delicati da maneggiare.

[Ale80]

Lo schema prende forma...

[Narcolex]

Quando qualche foto?... son 20 giorni che seguo la discussione, davvero molto interessante :) ...

Ale, mi spieghi meglio con quale materiale hai realizzato il tutto? PVC? dici che se vado da chi fa le finestre trovo dei pezzi di sfrido grandi come quelli utilizzati da te?

Come li hai giuntati? Viti? Colla?

Grazie

[GuidoB]

Mi pare tu abbia fatto un ottimo lavoro;

Grazie Marco, troppo gentile...

ho dato una rapida occhiata ed ho visto che hai tralasciato soltanto lo stadio di alimentazione ed i collegamenti al rele'.

Manca anche la parte di temporizzazione del giro uova e il collegamento al finecorsa (R8 - R9 - R11 - R12 - R13 - C6 - C7 - DS1). Magari per far spazio si può "stringere" un po' la parte già realizzata.

L'unica difficolta' la vedo nel fare i collegamenti al positivo e a GND

Infatti, io non riesco a evitare incroci di fili. Una possibile soluzione è portare le alimentazioni nei punti necessari con fili isolati, magari passando sul lato componenti.

La parte di alimentazione si può modificare se necessario. Ho inserito abbastanza diodi per realizzare un ponte raddrizzatore e anche un condensatore di livellamento, qualora si voglia alimentarlo in alternata, o in continua senza preoccuparsi della polarità.
Probabilmente conviene lasciarla per ultima, quando conosceremo l'alimentatore definitivo, e comunque da realizzare nell'area "particolare" della basetta.
Potrebbe non essere neanche necessario inserire il 7808 (anche se, inserendolo, potrebbe essere più facile cambiare alimentatore in futuro).
Ho inserito anche una presa femmina di alimentazione. Se è compatibile con la spina dell'alimentatore e Ale80 riesce a fissarla al pannello, si può evitare di tagliare il cavetto. Tutte cose da verificare...

Comunque, domani con calma, vedo di inventarmi qualcosa per riuscire in qualche modo a portarlo a termine.

Buon lavoro!

[claudiocedrone]

...A tale proposito propongo un metodo alternativo; schiacciare lateralmente quei terminali con le pinze...

Non male come idea, anche se non ti nascondo che mi sembrano così delicati da maneggiare...

Infatti devi maneggiarli con delicatezza soprattutto evitare movimenti bruschi e di piegare e raddrizzare (altrimenti si spezzano ! Comunque è proprio perché sono "delicati" che si riesce facilmente a "schiacciarli" ); a mio parere è però più sicuro questo metodo che non l'allargare i fori alla basetta e si fa molto prima.

[GuidoB]

Volevo anche dire due parole a proposito del contatto reed MKA14103 presente nel kit.

Contatto reed MKA14103

È un componente molto affidabile, ma è anche delicato.

Per piegare, tagliare o saldare i terminali bisogna sempre tenere il terminale con una pinza a becchi tra la parte sigillata di vetro e il punto dove si va ad operare (vedi la Figura 2 in questa pagina).

Non bisogna mai stringere, far leva o sforzare la parte di vetro, che può scheggiarsi o rompersi. L'interposizione di una pinza che stringe il terminale TRA il vetro e il punto di lavoro preserva il vetro da sforzi meccanici, vibrazioni o shock termici.

Ho inserito il reed in un tubetto di plastica per proteggerlo durante la spedizione. Nello stesso tubetto è inserito un sottile filo per wire-wrap. Tirando il filo si estrae il contatto reed (attenzione a non farlo cadere a terra).

Volendo, si possono usare lo stesso filo e un pezzo dello stesso tubetto per proteggere il reed e realizzare il sensore di prossimità necessario per rilevare la posizione del girauova e terminare il movimento nelle posizioni corrette. Oppure si può usare un tubetto più grande (che non sia di materiale ferromagnetico) e fissare il reed all'interno con silicone.

Ci sono vari modi di attivare un contatto reed con un magnete. Io propongo per quest'uso di avvicinare a un estremo del reed il polo Nord o Sud di un piccolo magnete al neodimio, possibilmente attaccato alla testa di un chiodo o di una vite ferrosa, come visibile nello schema elettrico.

Sorgente FidoCadJ | Ingrandisci | Cos'è Fidocad

Per aumentare la sensibilità si può avvicinare di più il magnete a uno degli estremi dell'ampolla di vetro, se necessario accorciando (con le dovute precauzioni già descritte) un terminale del reed dopo averci saldato il filo di rame.

La saldatura sarà agevole essendo i terminali dorati e quindi privi di ossido. Smeriglia e ravviva con stagno un filo di rame (eventualmente lo spezzoncino per wire-wrap, perché possa passare nel tubetto a fianco del reed) e tenendo il terminale del reed con le pinze a becchi saldalo possibilmente in meno di 2 secondi per evitare shock termici al vetro.

Sempre dentro al tubetto dovranno stare altre due saldature con due fili di rame isolati, più grossi e robusti, eventualmente sfalsate affinché non si tocchino.

Questi due fili più grossi potranno essere forzati dentro il tubetto per qualche millimetro, e così mantenere bloccato il tutto. Oppure (e penso sia preferibile) usa un tubetto più grosso (magari il contenitore plastico di una penna), infila il reed con i fili già saldati e blocca tutto riempiendo il tubetto di silicone. Così non dovrai forzare nulla.

[marco438]

Allora ragazzi, non pensiate che sia scappato alle Bermuda (magari !)
Il circuito non si e' dimostrato semplice come sembra da implementare su millefori senza contrasti di collegamenti e quindi ho dovuto penare non poco, prima con il disegno del PCB postato da GuidoB e poi con il secondo, che ho rifatto da zero non trovando le soluzioni necessarie nel primo.
Comunque il lavoro volge al termine e domattina faro' gli ultimi collegamenti e i successivi controlli.

[GuidoB]

Tante cose sembrano facili all'inizio... Buona continuazione marco438, disegnare il PCB è un lavoro di TANTA pazienza...

Ale80, avvisaci quando arriva la busta col kit...

[marco438]

Ho finito adesso il lavoro che mi riservo di pubblicare nel pomeriggio dopo averlo ricontrollato a distanza di un po' di tempo.
Purtroppo, per quanto abbia fatto, non sono riuscito ad adattarlo a quella (strana) basetta millefori che risulta troppo limitata in altezza (circa 3cm) e troppo complessa da adoperare per la parte sottostante; quindi Ale80 se ne dovra' procurare un'altra di dimensioni adeguate.
Basterebbero 50x70mm, pero' consiglio di prenderne una da 100x70mm per stare "piu' comodi" e poi tagliarla al termine del montaggio; nonostante cio' la maggior parte delle resistenze andranno montate in verticale a parte quelle che servono come "ponticelli" per permettere il passaggio di una pista sottostante.
Nel circuito, come potrete vedere, risulta un solo ponticello che andra' fatto lato componenti con uno spezzone di filo rigido.


P.S. Vedo pero' che Ale80 da un paio di giorni non si fa vivo; mi avra' fatto fare tutto questo lavoro per niente?

[marco438]

Di seguito il piano di costruzione del circuito:

Sorgente FidoCadJ | Ingrandisci | Cos'è Fidocad

L'ho controllato una decina di volte ma spero che tu GuidoB lo faccia di nuovo per eliminare ogni possibile errore.
Aspettiamo poi l'OP per le necessarie spiegazioni.