Sostituire Valvola

[mir]

Erano esempi di roba audiofila a cui non ho mai creduto tra quelli che usano i cavi d'oro ....

..fiuh, almeno i cavi sono salvi..

[RenzoDF]

...nelle prove i normali ceramici con tensione di lavoro 63 volt causavano un suono orrendo, quansi come un MP3 molto compresso, mentre quelli che sono andati benissimo sono ceramici a disco quelli per alta tensione, erano marchiati per 2kV.

...e non sai come vadano meglio ancora quelli da 20 kV ... io li ho provati ... una favola non si sente più quel "non so che" di ovattamento alle basse frequenze che con i 2kV si percepisce ancora nettamente.

... ma non a disco! sono superati, quelli "ottagonali" sono migliori; con quelli a disco, a causa della simmetria radiale, si possono instaurare nel condensatore delle risonanze elettromeccaniche veramente fastidiose

[nikolatesla]

Vorrei dire il mio pare(ho letto queste pagine un po' di corsa mi scuso se dico cose già dette), non voglio mettermi contro nessuno, io preferisco le valvole, per i motivi già espressi da bruno valente poi credevo che inserivano una distorsione piacevole (ma ciò è in fase di verifica) e soprattutto perché funzionano decentemente anche se lavorari a spanne (ovviamente non avrai un hi fi ma suonerà).
Io non credo alle resistenze ad impasto o a bassa tolleranza normalmente gli amplificatori audio negli stadi di preamplificazione sono con polarizzazione di catodo (automatica) e come ben sappiamo, guardando solo i grafici, possiamo affermare che se la tensione di polarizzazione varia del 5% (anche più) non cambia praticamente niente come risposta (ovviamente se il progetto è decente) o almeno penso che sia così.
Non credo nei SE (anche se non ne ho mai ascoltato uno serio, solo qualche circuito con le ecl86 o le 6v6) per l'hifi per tre motivi, la potenza troppo bassa 3-4W se non si va sulle 300B (ma secondo me non vale la pena), poca efficienza e le distorsioni maggiori (sono convinto che però bastino 10W).
Credo alla retroazione complessiva, migliora l'ampli ma bisogna stare attenti per i problemi sulle alte freq. quindi di norma non ci si spinge mai oltre i 27 dB di guadagno sulla catena e si tende ad annullarne l'effetto dopo i 15Khz.
Credo nella qualità del trasf. ma non in quelli da 400 euro, direi come standard gli hammond.
Non credo ad un bilanciamento fra i canali difatto uso due potenziometri separati uno per canale.
Credo che qualche differenza nelle valvole di marche diverse ci siano, ma siano quasi impercettibili (un'altra tesi in fase di verifica).
Sono convinto che le rettificatrici nell'hifi peggiorino solo le cose.
Sostengo che un ampli a valvole deve essere semplice senza silicio (tranne il retificatore) e tutto con polarizzazione automatica.
Non credo ai super progettoni moderni, con soluzioni innovative.
Sono convinto che ci siano pochi amplificatori a tubi che possano rivaleggiare con i nuovi hifi.
I LEAK tl12.1(notevole), tl12+, tl25, tl50 ed un progetto philips che con qualche miglioramento al finale( due res. di catodo da 270 ohm e condensatori da 47uF di filtro) per la sua semplicità e rendimento (ma non so se è così hifi).

Che ne dite?

[TardoFreak]

... quelli "ottagonali" sono migliori...

Non e' detto. La presenza di una conformazione geometrica e' intrinsecamente risonante. Se poi valutiamo anche l' effetto magnetostrittivo dovuto alla maggior superficie delle armature unito alla distribuzione non lineare dei parametri, il calcolo della Zeq deve essere rivisto. In basso mi pare di ricordare. Parliamo comunque di applicazioni particolari ed il tutto questo deve essere valutato caso per caso.
Diciamo che in teoria potrebbe essere come tu dici, ma in pratica?

[GizMo]

Non credo nei SE (anche se non ne ho mai ascoltato uno serio, solo qualche circuito con le ecl86 o le 6v6) per l'hifi per tre motivi, la potenza troppo bassa 3-4W se non si va sulle 300B (ma secondo me non vale la pena), poca efficienza e le distorsioni maggiori (sono convinto che però bastino 10W).

E perche' mai? dipende dall'efficenza dei diffusori, dalla dimensione della stanza e de che musica ascolti. Io con un SE da 1,5watt, casse da 89dB e ambiente da 6x6 metri se non stavo attento col volume dopo 20 minuti di ascolto mi fischiavano le orecchie!

e tutto con polarizzazione automatica.

E perche'? io la uso al massimo sui driver, sui finali meglio il bias fisso, la pol automatica causa spesso degenerazione locale e una perdita di dinamica.

[BrunoValente]

Ragazzi direi di fermarci un attimo per fare il punto della situazione e di meditare tutti insieme.

Preghiera del credente
Io credo nel Dio valvola onnipotente e supremo.
Io credo nella polarizzazione automatica.
Io credo nei conduttori dorati e nelle resistenze ad impasto
Io non credo nella controreazione malefica, ingannatrice e distruttrice dei microdettagli.
Io non credo nei semiconduttori impuri e drogati.
Amen

[nikolatesla]

E perche' mai? dipende dall'efficenza dei diffusori, dalla dimensione della stanza e de che musica ascolti. Io con un SE da 1,5watt, casse da 89dB e ambiente da 6x6 metri se non stavo attento col volume dopo 20 minuti di ascolto mi fischiavano le orecchie!

In casa mia non c'è il perfetto silenzio, io ho dei chario 1712 ribordate e con tweeter monacor (penso che siano 88dB), non sono sto grande hifi ma per come la vedo (a livello concettuale preferisco la sospensione pneumatica) e per lo spazio che ho vanno benissimo. Io ho un due 10W che alterno uno è il leak tl12.1 e uno è lo schema della philips (ovviamente costruiti da me), e ovviamente non li uso al massimo.
Per quello che so un'amplificatore senza riserva di potenza distrugge la dinamica (perché rischia di distorcere i transitori rapidi e di alta potenza-> picchi di tensione), avevo letto su qualche articolo (philips se non erro) che con ampli da 5W devi avere una sensibilità dei diffusori maggiore di 90dB.
Io non so che SE hai, se monti le 300B o KT88 o varie è un altro conto: il tuo ampli è da 8W ca. con una distorsione più accettabile solo ad 2-3W ca.

E perche'? io la uso al massimo sui driver, sui finali meglio il bias fisso, la pol automatica causa spesso degenerazione locale e una perdita di dinamica.

Le due polarizzazioni hanno pro e contro ma secondo me sono tutte e due valide.
Con la polarizzazione fissa ottieni più potenza e tutto il resto è troppo enfatizzato (molti ampli commerciali la usano per questo, più potenza con le stesse valvole). Se le valvole finali lavorano alla stessa corrente (grazie alla polarizzazione fissa) non fa diventare le valvole identiche, dissipi solo la stessa potenza.
Mentre la polarizzazione di catodo, in soldoni, mette la valvola nel miglior punto di lavoro per quella determinata resistenza.
Inoltre non devi stare a riguardare le tensioni ogni tot tempo.
Per me la polarizzazione con la resistenza sul catodo è la migliore dato che si autocompensa non ha bisogno di regolazioni.
Ovviamente perdi potenza.

Sbaglio qualcosa che dite?

[GizMo]

Per quello che so un'amplificatore senza riserva di potenza distrugge la dinamica (perché rischia di distorcere i transitori rapidi e di alta potenza-> picchi di tensione), avevo letto su qualche articolo (philips se non erro) che con ampli da 5W devi avere una sensibilità dei diffusori maggiore di 90dB.

Infatti ho parlato anche di tipo di musica, se ascolti del metal non ce la fai, ma posso garantirti che per new age tipo enya, classica e altra musica non troppo tunzettare va benissimo, anzi dal mio punto di vista questo SE da 1,5watt suonava meglio del sopracitato PP da 6,6watt

Io non so che SE hai, se monti le 300B o KT88 o varie è un altro conto: il tuo ampli è da 8W ca. con una distorsione più accettabile solo ad 2-3W ca.

Nessuna di queste, e comunque non l'ho ancora materialmente costruito.

Le due polarizzazioni hanno pro e contro ma secondo me sono tutte e due valide.
Con la polarizzazione fissa ottieni più potenza e tutto il resto è troppo enfatizzato (molti ampli commerciali la usano per questo, più potenza con le stesse valvole).

Io con la polarizzazione fissa noto maggiore dinamica e i suoni in generale sono piu' limpidi, ricordati che col self bias devi bypassare e sei legato alla risposta in frequenza del condensatore che usi per bypassare non e' sempre comodo mettere delle "lattine da cocacola" al polipropilene.

non devi stare a riguardare le tensioni ogni tot tempo.

Uno puo' anche mettere 2 strumentini a lancetta e un trimmer facilmente accessibile da fuori con un cacciavite.

[mir]

..uno può mettere 2 strumentini a lancetta...

..ehm, ovvero analogici..

..un trimmer facilmente accessibile da fuori con un cacciavite.

ma no, è piu' indicato un potenziometro,si evita l'accoppiamento induttivo dello stelo metallico del giravite con il trimmer stesso, a meno di non utilizzare un'adeguato giravite di taratura; un trimmer messo lì non è carino......

[GizMo]

EDIT ADMIN: ma è così difficile usare CITA come si deve e non come RISPONDI?
Per correggo ancora, ma i prossimi messaggi saranno cancellati. E' il terzo avviso

[..]
ma no, è piu' indicato un potenziometro,..

In realta' intendevo i trimmer da pannello, sono fatti come potenziometri ma invece che lo stelo hanno la testa di una vite a taglio