BATTERIE PIOMBO GEL TEMPI DI SCARICA

[Stefano79]

Mi sono accorto che c'è una imprecisione nello schema che ti ho riportato.
Il Diodo Zener D4 deve essere uno zener da 15V non da 12.... Scusami... problemi di Copia-incolla

Tale Zener infatti non deve mai intervenire, serve solo come protezione del MOS in caso di disturbi a tensione elevata sull'alimentazione (che generalmente non sono presenti)


Stefano

[A.T.]

Ciao Stefano, come sempre sei gentilissimo a perdere la testa con noi profani.
Certo mi è parso di capire che sei elettronico di mestiere e quindi ciò che per me sembra una diga per Te è un marciapiede

Comunque Ti ringrazio, ho preso nota ma vorrei fare delle precisazioni.

-- Il motore l'ho provato a 12 V, ma pur avendo vantaggio muscolare, la spinta è appena sufficiente in piano e siccome il tragitto che dovrò affrontare è di 10 km TUTTI IN COSTANTE LEGGERA SALITA .................. credo che sarebbe meglio sfruttare un po' di più la potenza disponibile dei 250 W pilotando a 24 V, senza mai portare il PWM a fondo scala.

-- Comunque sopporterà, come per la centralina originale, i 40-50 A di eventuale carico ?

-- Mi hai consigliato lo Schottky STPS40L35CT, ma sullo schema hai scritto STPS40L45CT, sono equivalenti ?

Entro domani o venerdì dovrei ritirare la centralina originale con la manopola rotta, ti faccio sapere, se si legge, la sigla del sensore Hall.

Salutoni e grazie ancora

Anthony

[Stefano79]

250 W pilotando a 24 V, senza mai portare il PWM a fondo scala.

-- Comunque sopporterà, come per la centralina originale, i 40-50 A di eventuale carico ?

A dir la verità non capisco bene questo punto.

250W (elettrici) a 24 V sono una corrente di 10.5A circa, mentre tu mi parlavi di correnti ben oltre i 25A (potenze oltre i 600W)..
Quindi c'è qualcsa che non torna.

Riusciresti a allegare una foto al motore (con la targhetta dei dati in evidenza se c'è)?
Magari se ti propongo due misure da fare con un tester provi a farle? (servirebbe però un alimentatore a tensione variabile bassa tipo 3-10V per misurare la corrente in tali condizioni)

Io avevo capito che i motori fossero due differenti, se così non è dobbiamo capire bene le specifiche del motore.


Per il diodo devo essermi sbagliato a scrivere da qualche parte.
La sigla corretta è STPS40L45CT, l'altra non dovrebbe esistere.

Ciao
Stefano

[A.T.]

Ciao Stefano,
guarda tutte ste prove le ho già fatte e le so pressapoco a memoria.
Sui post precedenti avevo allegato la foto dell' UNICO MOTORE a spazzole che è di un monopattino elettrico.
Le prove si intendono senza PWM, resistenze o potenziometri !!
La tensione applicata si intende sempre a 12 V nominali ( 13.1 V effettivi a batt carica )
Con tensione a 24 V i valori sono circa raddoppiati !!

Allora :
Motore 250 W cc
24 V max
rate current 14 A
rpm = 2750

1) PROVA Motore a banco ( A VUOTO - pignone libero ) a 13.1 V circa :

-- corrente di spunto 3-5 A, si stabilizza a 1 Amp dopo 1 secondo circa.
-- corrente di lavoro a regime costante 998 mA - 1 A max

2) PROVA CON TRAZIONE A CATENA SU RUOTA LIBERA ( sollevata dal suolo ) ( Vel max raggiunta 27-30 km/h)

-- caduta tensione sullo spunto durante l'inerzia da 13.1 a 8.9 volt ( durante il 1° secondo circa ) si stabilizza dopo
-- corrente di spunto con inerzia ( primo secondo ) 4-5 A
-- caduta tensione a regime costante da 13.1 a 12.2 volt
-- corrente a regime costante 1.50-2 A

3) PROVA DI MARCIA CON CONDUCENTE , azionamento motore a 8-10 km/h ( Pianeggiante ) ( Vel max 17-20 km/h )

-- caduta tensione sullo spunto durante l'inerzia da 13.1 a 8-9 volt ( per 2-3 secondi circa ) si stabilizza a 11.2 V
-- corrente di spunto con inerzia ( a 8-10 km/h --- 2-3 secondi ) 15-18 A si stabilizza dopo ..
-- caduta tensione a regime costante da 13.1 a 11.2 volt ( Pianeggiante - 17 km/h )
-- corrente a regime costante 7-8.5 A ( tende a scendere con l'aumentare della velocità SE PEDALO )


Questi i dati rilevati A 12 v, se piloto a 24 V la trazione è molto incisiva ma con me sopra la bici, il tester va fondo scala ERROR e fonde fusibile 20 A con 2 batt in serie 12 V - 7Ah
Credo che l'elevato assorbimento dipenda proprio dall'applicazione della tensione massima subito e non rergolata da una PWM.
Infatti l'assorbimento cala man mano che mi avvicino alla velocità massima rilevata a vuoto ( a 12 V circa 30 km/h ) ( a 24 V 55 km/h ).
Quindi se a 12 V vado a 17 km/h senza pedalare il motore è sotto sforzo di inerzia con un carico elevatissimo rispetto se andassi a 30 km/h, credo che l'inerzia non superata tenda a mettere in corto il motore che quindi consuma molto.

Sbaglio ?

Più di questo non saprei dirti

Anthony

[Stefano79]

OK, adesso il discorso mi torna (non avevo letto bene le puntate precedenti..)

Il problema deriva dal fatto che il controller PWM che noi abbiamo creato non è retroazionato in corrente.
Cioè con il potenziometro non regoli la corrente, ma la tensione che dai al motore.
Nel motore in continua la corrente che circola "nell'avvolgimento" dipende dalla tensione applicata, ma anche dalla velocità a cui stà girando il rotore: più il rotore gira veloce, meno corrente avrai a parità di tensione applicata.
La coppia del motore è invece proporzionale alla corrente.

Per questo sarebbe meglio fare un controller PWM che dia una corrente proporzionale alla posizione del trimmer e non una tensione proporzionale alla posizione del trimmer.
Così facendo non correresti mai rischi di dare troppa corrente al motore: non ti ho però proposto uno schema per fare questo in quanto esso sarebbe più complesso (temo un po' troppo).

Resa comunque vero il fatto che se abbassi la tensione abbassi la corrente, quindi diciamo che tu a mano puoi fare la regolazione che altrimenti dovrebbe fare la scheda in automatico.
Non sarà una cosa precisa ma si può fare, devi in pratica avere sempre l'accortezza di partire con il potenziometro al minimo e "accelerare dolcemente".

Un grande aiuto te lo potrebbe fornire un misuratore di corrente in serie al cavo del motore:
Potresti valutare quanto variare la posizione del potenziometro in base al valore di corrente letto, in modo da non superare mai una certa soglia pericolosa sia per l'elettronica, sia per il motore.
Dovrebbe andare benissimo anche uno di quei vecchi misuratori a lancetta che si trovavano nei tester.

Come dici tu se il motore gira piano anche dando molta tensione la potenza resa non è altissima (il motore in continua a bassa velocità lavora a coppia costante se si limita la corrente ad un valore massimo, quindi la potenza è proporzionale alla velocità di rotazione del motore).
La corrente va limitata per non distruggere il motore. (se esageri in corrente il motore si scalda e poi si "fonde")
Per un motore da 24 V 250W la corrente non dovrebbe mai superare i 10-11A per lungo tempo (qualcosa di più è ammissibile nogli spunti, ma anche qui senza esagerare.)

!A rotore bloccato (quindi anche in partenza) anche con tensioni relativamente basse la corrente è molto alta e la potenza è molto bassa, quindi questa è una condizione assolutamente da evitare.

Qui entra il discorso dei riduttori: più il rapporto di riduzione è alto più (a parità di velocità della ruota della bici) il motore girerà ad alta frequenza (a parità di velocità della ruota della bici), e quindi potrà rendere più potenza.
Ovviamente non devi esagerare altrimenti a 10 km/h il motore girerà già alla sua massima velocità e non riuscirai più ad accelerare (il motore ha una velocità di rotazione nominale massima che può variare dai 2000 giri al minuto ai più di 20000 giri al minuto, bisogna leggere le specifiche del motore).
Il rapporto lo doresti scegliere in modo che il motore giri al massimo della sua velocità quando sei alla massima velocità desiderata.
Ancora meglio sarebbe poter usare un cambio che permetta di lavorare con più rapporti (esattamente ome fa la bici o la macchina che a bassi giri non ha ripresa!)


Comunque la lettura di corrente potrebbe essere un buon compromesso.
Credo che così facendo dovresti riuscire ad ottenere un buon sistema.

Fammi sapere
Ciao
Stefano

[A.T.]

Ciao Stefano,
QUINDI ALLA FINE MI CONFERMI L'ULTIMO CIRCUITO CHE MI HAI POSTATO VERO

In effetti è proprio ciò che ho fatto quando ho fatto il test su strada.
Ho anche montato una ghiera dentata di trasmissione più larga dell'originale per avere più coppia motore nell'inerzia e meno velocità di punta.
Diciamo che ho molta dimistichezza con i rapporti della bici e questa mia realizzazione potrà essere utilizzata solo da me se voglio evitare incendi

Utilizzo il cambio della bici ponendolo sul rapporto più largo dietro ( poco sforzo di gambe ) e parto sempre con la forza muscolare fino ad arrivare a 10 km/h, a quel punto sempre pedalando aziono il motore e man mano che sento che le gambe non hanno più spinta vario velocemente il rapporto di cambio fino alla ghiera massima più piccola ( molto sforzo di gambe ).
Ovviamente siccome il motore è arrivato ad una certa coppia, pur utilizzando il rapporto duro della bici, il mio sforzo per mantenere la velocità è circa al 10 % sul pianeggiante pilotando a 12 V mantenendo però una velocità relativamente bassa ( 15-18 km/h ).

Per guadagnare sui tempi di rientro a casa pesavo di pilotare il tutto a 24 V tramite il circuito che mi hai proposto, per raggiungere più facilmente velocità almeno di 25-30 km/h sul piano ( che si tradurranno in 15-20 km/h perché la strada è tutta in lieve salita ).

Pensi che non MAI portando il PWM sulla tensione massima riesco a gestire il tutto ?

COMUNQUE FORSE MI DICEVI CHE DOVREMMO ADATTARE I COMPONENTI A 24 V ??

Salutoni

Anthony

[Stefano79]

Pensi che non MAI portando il PWM sulla tensione massima riesco a gestire il tutto ?

Scusa non ho capito cosa intendi.

Per quanto riguarda il circuito se vai a 12V segui l'ultimo circuito che ti ho inviato, se invece pensi di usare l'alimentazione a 24 V segui uno dei due a scelta che ti avevo invito prima (quello che avevi scelto all'inizio per intenderci).

Per quanto riguarda il circuito a 24 V fai in modo che la corrente non superi mai continuativamente i 10A-12A, nel caso tu vada a 12V il circuito ti permette di gestire correnti maggiori (15-18A) ma attento al motore, non vorrei che scaldasse troppo!

A velocità bassa tieni il potenziometro "basso", man mano che sale la velocità aumenta il tutto.
Se riesci a fare qualche prova col tester (per misurare le correnti e trovare le posizioni del trimmer che non ti facciano eccedere i valori di corrente di 10-12A alle varie velocità) dovresti esser tranquillo

Ciao
Stefano

[A.T.]

Ciao Stefano,
le Tue spiegazioni sono state molto precise e comprensibili.

Pensavo, per i motivi di cui sopra, ( tempi di rientro a casa con velocità maggiori ) eventualmente di realizzare il circuito a 24 V, considerando per buoni la vecchia sigla MOS : IRFZ44N e UNO QUALSIASI dei diodi schottky presenti nell'elenco che mi hai segnalato e --- NON L'ultimo STPS40L45CT --- utile solo per i 12 V, giusto ?
Infatti anche la F1 T4 di mio figlio, che ho ultimato viaggia a 24 V, quindi se non sarà per la bici sarà per quella, che lavora a correnti di max 13-15 A di spunto e minori di esercizio.

Forse dico una cavolata, ma se sul circuito a 24 V sostituisco la R1 da 220 con una di valore superiore, anche mettendo erroneamente a fondoscala il potenziometro dovrei limitare la tensione di uscita Max in modo da non arrivare MAI ai 24 V ??
Se calcolarla implica la variazione anche degli altri valori dello schema LASCIA STARE, applico un piolino meccanico che mi impedisce di girare oltre il Potenziometro. ( soluzione da ignorante )

CENTRALINA ORIGINALE :
Ieri ho ritirato la centralina originale con "l'acceleratore" con sensore Hall forse rotto.
E' sicuramente del tipo Pick Up perché ho smontato un magnetino a semicerchio che scorre sotto l'Hall.
Ho guardato bene e il sensore è integro e NON smontabile per leggerne la sigla ( è in una colata di attack, scheda intera altrettanto ), mi sembra più un problema di cablaggio che controllerò questa sera, se riesco a far funzionare il tutto, realizzerò il PWM per la T4 a 24 V.

Ti ringrazio in anticipo per le ulteriori precisazioni che vorrai fornirmi
Salutoni

Anthony

PS: La bici è già dotata di Voltmetro e Amperometro separati installati a bordo

[Stefano79]

se dico una cavolata, ma se sul circuito a 24 V sostituisco la R1 da 220 con una di valore superiore, anche mettendo erroneamente a fondoscala il potenziometro dovrei limitare la tensione di uscita Max in modo da non arrivare MAI ai 24 V ??

Si esatto anzi ti consiglierei di mettere una resistenza fissa da 220 Ohm (per garantire un minimo di resistenza) e in serie un trimmer da 4k7 in modo da poter "regolare" la massima tensione erogabile.

RFZ44N e UNO QUALSIASI dei diodi schottky presenti nell'elenco che mi hai segnalato e --- NON L'ultimo STPS40L45CT --- utile solo per i 12 V, giusto ?

Per il transistor IRF44Z per i diodi uno qualsiasi degli schottky indicati (se lo trovi va bene anche l'ultimo che ti ho indicato, il STPS40L45CT, mentre il MOSFet dei 12V non va bene a 24 V!)

Se hai bisogno non esitare a chiedere.

Mi raccomando segui lo schema per i 24 V (e consiglio vivamnete quello con i BJT che pilotano il MOS perché pilota meglio il MOS e lo fa scaldare di meno.)


Ciao
Stefano

[A.T.]

Ciao Stefano,
OK !!
Quindi l’unica variazione allo schema a 24 V è l’aggiunta del trimmer ( di cui devo collegare solo 2 piedini ) in serie alla R1 da 220 Ohm, il quale dovrebbe servire a limitare la regolazione dell’ampiezza nel tempo dell’onda quadra. ( se ho capito bene il PWM ).

Poi !!
Ho testato la centralina ORIGINALE con l’Hall che mi sembra integro, MA…… NON FUNZIONA NULLA !!

Domanda:

COME FACCIO A TESTARE UN SENSORE DI HALL con il tester a mia disposizione ??

Il mio tester può verificare il funzionamento dei transistor PNP NPN anche se NON so come interpretare l’eventuale lettura dei valori. Dovrò farlo dal cablaggio, l’hall è inaccessibile !!
Un saluto e scusa se Ti tartasso di domande e verifiche.

by

Anthony