Problema canale ampli stereo 100 + 100 RMS

[claudiocedrone]

Straquoto Bruno, inoltre mi scuso se prima ho risposto al volo e di fretta ma avevo da fare, dunque, con "non toccare le polarizzazioni" non intendevo affatto la regolazione della corrente a riposo dei finali ma, non avendo lo schema sotto mano avevo capito che volessi cambiare il valore di R2 e R17 ovvero le polarizzazioni di base dei transistor di ingresso mentre tu intendevi i resistori di ingresso che sulla ampiezza dei segnali in ingresso sono assolutamente ininfluenti; non aggiungere alcun trimmer, i trimmer sono punti deboli nei circuiti che col tempo possono rovinarsi, solo una volta risolti i problemi potrai giudicare se la sensibilità è o meno soddisfacente e eventualmente cambiare valore ai resistori delle controreazioni.
Per i resistori che dici che scaldano (peraltro prima dicevi che raggiungevano entrambi i 55 gradi e invece ora solo quello del canale destro dici raggiungere i 44) do ancora ragione a Bruno e escluderei anche un "fuori specifica" di Q9, piuttosto vedrei bene cosa stai misurando, magari il riflesso del dissipatore, invece della termocamera usa il dito (sic!) tocca un attimo i resistori in questione che anche se fosse 55 °C non è una temperatura che ustiona.
Non è vero che lo schema non è chissà che, invece è un buon finale, certo il disegno del PCB è "all'antica" e potrebbe essere fatto meglio ma non mi pare così critico.
Altra cosa, gli elettrolitici di ingresso li hai messi nuovi (spero!) o di recupero? ( )

[Superfelix]

Ciao Claudio, ciao Bruno, buongiorno...
Dunque, la temperatura di 44 gradi è stata la seconda lettura di ieri sera dopo che Bruno nel post di risposta mi diceva che non avrebbero dovuto scaldare. Allora, sono andato a riaccendere e ho fatto la prova e quello era l'ultimo risultato misurato, probabilmente come pensavo e come dici anche tu, sto misurando anche qualche riflesso del dissipatore. Gli elettrolitici sono tutti nuovi. In realtà di recupero c'erano quei due poliesteri 400 volt che ora sono stati sostituiti con due poliesteri verdi nuovi ( davanti ai finali ). Per il trimmer ti do ragione, infatti questa mattina ho leggermente pizzicato il trimmer del canale DX che ieri faceva un leggerissimo sibilo e si è annullato completamente ( proverò a cercare dei trimmer di buona qualità da sostituire su RS componente ). Potrei provare a misurare la temperatura con una sonda tipo K, ma anche lì credo che non sia semplice perché il componente troppo piccolo.
Per quanto riguarda le misurazioni di tensione a vuoto sulle uscite ho 3 millivolt sul canale SX e 11 millivolt sul canale DX.

P.s. è la seconda volta che mi dici del PCB realizzato in modo approssimativo o all'antica, volevo capire meglio a cosa ti riferissi, per migliorare intendo. Ho utilizzato incisione laser su lastra ramata ( RS components almeno 40 micron di spessore piste ) e poi messa in corrosione con persolfato di sodio che da migliore definizione rispetto al per cloruro ferrico che ho sempre utilizzato. Forse intendi dire che oggi ci sono servizi di produzione dei PCB economici e con ottimi risultati? Beh se fosse così ti do' ragione, obbisticamente non si possono raggiungere quei livelli, ma vuoi mettere la soddisfazione di aver creato un basetta artigianalmente? Fa parte del gioco... Poi certo, a volte vengono meglio e a volte peggio, però è molto divertente.

[SediciAmpere]

La prima cosa da fare per capire se il circuito sta funzionando è misurare la tensione continua in uscita con il tester, che, ovviamente, deve essere prossima a zero, qualche decina di mV ci possono stare.

In ingresso non va applicato nessun segnale.

Quoto anch'io Bruno, questa è la misura principale per capire se sta funzionando, le poche decine di mV che hai misurato sono accettabili.
Se vuoi migliorare ulteriormente (BrunoValente correggimi se sbaglio, non sono sicuro) potresti selezionare Q1-Q2 e Q9-Q10 a coppie simili tra loro come valore di hFE e poi unirli insieme come hai fatto con Q4-Q5 (esistono anche transistor doppi, ma oggi praticamente si trovano solo in formato SMD, quelli da montaggio su foro, es. il 2N2920, sono molto costosi e diffici da reperire). Ma già così secondo me hai fatto un ottimo lavoro.

Confermo anch'io che le due resistenze R2 e R17 non è possibile che scaldino, a meno che non sia andato in corto il transistor, ma in questo caso non potrebbe funzionare.
Confermo anche che le resistenze R1 e R16 non influiscono sulla sensibilità, esse servono solo per formare un filtro passa-basso insieme ai condensatori da 220pF(*), per filtrare eventuali disturbi a radiofrequenza; per aumentare la sensibilità dei aumentare il valore delle resistenze R6 e R21 e di conseguenza R2 e R17, sempre per avere una coppia differenziale ben equilibrata; però con preamp valvolare dovrebbe fornire facilmente un segnale più che sufficiente, secondo me il problema è altrove.

Per fare le prove, comincia regolando i trimmer della polarizzazione in modo da leggere circa 6 mV ai capi delle resistenze da 5W , e poi casomai li aggiusti più accuratamente.

(*) Altra finezza: ho visto che in questo punto hai utilizzato un condensatore a disco ceramico, questi condensatori hanno un lieve effetto microfonico, che diventa rilevante se sono chiusi su una alta impedenza: con 22 kohm non credo che l'effetto sia rilevante, quando avrai finito tutto e sarà completamente funzionante, puoi provare a picchiettare questi condensatori con un cacciavite, lasciando gli ingressi aprerti: se senti "toc-toc-toc" nelle casse li puoi sostituire con condensatori a film plastico, anche se non so quanto sia udibile il miglioramento.

[Superfelix]

Ciao Sedici,
Grazie per i consigli, li terro' a mente. Una volta che il circuito sarà stabile nel funzionamento, mi dedicherò a tutte queste ottimizzazioni come quella del condensatore a disco e altro che possa eliminare qualsiasi tio di disturbo.
Al momento ho montato un filtro EMI e un fusibile da 1.15 A prima del toroidale per proteggermi un po' dalla rete, un po' dalle interferenze

P.s. momentaneamente, non sono collegato a terra perché sto usando un cavo che possedevo di una lampada che possiede un interruttore comodo per fare prove senza sfilare e reinserire la spina 100 volte. In seguito verrà collegata regolarmente, a meno che questa mancanza possa essa stessa ingenerare qualche disturbo di fondo... Nel caso, inserisco una spina adeguata con anche la terra.

[claudiocedrone]

Se non c'è un contenitore metallico che racchiude il tutto la messa a terra è assolutamente ininfluente e poi a cosa la collegheresti
Il filtro EMI è inutile, a parte che protegge la rete dai disturbi prodotti dal dispositivo e non il contrario, non hai circuiti a commutazione, inverter o altro.
Per il disegno del PCB è stato prima Etemenanki nella prima risposta che hai avuto a dire che per lui lo avrebbe ridisegnato ma che erano cose sue; io per "alla antica" intendo semplicemente che è fatto a modo di cablaggio filato ovvero con le piste strette il ché fa togliere un sacco di rame dalla basetta quando basterebbe togliere solo quel che serve a lasciare spaziate il giusto piste e piazzole, tutto qui.

[lelerelele]

R13 R14 r28 r29, sono le resistenze da misurare con il tester in assenza di segnale. Ed in prima battuta senza carico. Devi avere poche decine di mV, regoli il trimmer delle polarizzazione.
Poi come ti e già stato detto vai a misurare la tensione in uscita verso massa centrale, devi avere qualche decina di di mV.

Hai detto che funziona, e già una buona cosa, lo schema è valido, assomiglia a quello che ho usato io 30 anni fa, e va che e una meraviglia, devi solo farlo lavorare bene senza oscilloscopio è però impossibile da valutare.

Come ti dicevo non aspettarti di trovare 100w sulla alimentazione del trasformatore! Il mio lo ho alimentato a +-55V a vuoto, poi cade inevitabilmente sotto carico, ho il dubbio però che il tuo problema sia un segnale troppo basso in ingresso.., devi aumentare il valore del resistore di retroazione, ed ottieni un guadagno maggiore, ma non esagerare.
Saluti.

[Superfelix]

Ah ok, capito cosa intendi, una volta ne feci un paio con la CNC, isolando solo la parte delle piste dal resto che sarebbe diventata tutta ground area ma la cosa non mi ha fatto impazzire per alcuni motivi... non ultimo il fatto che la vetronite divora letteralmente le fresa e mettere perfettamente in piano la basette per affondare quel tanto da togliere il rame e non toccare la vetronite è impossibile, anche perché i rischia di non asportare in alcuni punti e lasciare piste in corto che poi dovrebbero essere isolate a mano successivamente, oltre comunque a rumore e polveri volatili che di vetronite che non sono un toccasana... quindi, almeno nel mio caso, sarei andato in un locale dove ho queste macchine con tutte le scomodità del caso, mentre con il laser faccio tutto in casa. Lo stesso però ho visto farlo con il laser, delimitando allo stesso modo le piste. Il modo che dici tu viene usato anche per risparmiare liquido di corrosione che avrebbe una durata 20 volte superiore perché non si satura di tutto il rame che invece rimane sul PCB come ground area, che poi su alcuni tipi di circuiti, come questo e come credo quelli in alta frequenza è una cosa buona avere una ground area generosa.
La mia domanda era solo per capire questa cosa, ed eventualmente apportare delle migliorie.

A dire il vero una volta ho usato un tecnica "simile" non proprio estrema di delimitazione delle piste, ma lasciando molto rame sul PCB, metto una foto...

Nella foto in alto si vede la corrosione quasi ultimata, manca ancora un po' di rame al centro della lastra.

P.S. Io ho sempre letto chee il filtro EMI serve per eliminare disturbi della rete, specialmente in ambiente audio

[SediciAmpere]

Purtroppo nel campo dell'autocostruzione hi-fi si leggono una montagna di fesserie
Il tuo è un filtro di tipo bidirezionale (anche di qualità abbastanza buona), come diceva giustamente Claudio viene generalmente utilizzato con gli alimentatori switching per non immettere disturbi in rete e sono d'accordo che senza la connessione a terra non funziona corettamente, ma non solo: se guardi lo schema disegnato sul filtro, vedrai che il filo giallo-verde (e il guscio del filtro) sono connessi a due condensatori tra fase e neutro: se non c'è una connessione alla messa a terra lì ci sono 110V AC
Questi 110V non sono pericolosi perché ci sono in serie questi piccoli condensatori che lasciano passare una corrente irrisoria, ma comunque fastidiosa e se hai iella potrebbe guastare un computer o un altro oggetto elettronico connesso alla massa dell'amplificatore.

Per me puoi provare ad aggiungere questo filtro di rete (ormai l'hai comprato), ma è importante che il g/v del filtro sia connesso a terra.

Per quanto riguarda la messa a terra dello chassis, ho notato che generalmente i prodotti hi-fi sono in classe II, mentre quelli professionali hanno lo chassis connesso a terra e tra la massa della parte elettronica e la terra hanno un filtro simile a questo:

gndlift.gif (5.08 KiB) Osservato 1785 volte

con un interruttore "ground lift" da provare al momento dell'installazione la posizione con minore rumore

[Superfelix]

Quindi, allora che faccio... lo metto a terra intanto? collego una spina adeguata anche se a livello di elettroniche come dice Claudio non serve a nulla questo collegamento, però come dici tu, intanto elimino questi 110V da guscio del filtro?

[Superfelix]

Un piccolo O.T. mi vogliano scusare i Sig. moderatori e amministratori.
Considerando il fatto che uno strumento come l'oscilloscopio, non è proprio consono a spostamenti tra un luogo di misura e l'altro, considerando che spesso sono istallazioni in lab definitive, cablate scomodamente con fili a scomparsa nei mobili ecc ecc.
Stavo pensando di prendere un altro oscilloscopio obbistico per metterlo nell'altra postazione dove mi diletto a riparare cose e volevo chiedervi se può andare bene una cosa simile, così con la scusa posso anche imparare ad utilizzarlo meglio:

https://www.amazon.it/DHO802-Oscillosco ... Q2STR&th=1

Ho visto che RIGOL produce cose anche da qualche migliaio di euro, quindi spero che non sia proprio una cinesata, anche se non è una apparecchiatura professionale quella in questione.
Ho notato come pro i 12 bit... 1,25 GS/s... è abbastanza compatto con uno schermo touch pratico e alimentazione esterna che lo scollega dalla rete con i vantaggi del caso. Sono 70 MHz a dispetto di alcuni concorrenti che dichiarano 100mhz ma che sono eufemistici. Anche i 70 MHz di questo non saprei quanto siano reali, però credo per un uso che potrei farne io siano comunque sufficienti.
Vorrei qualche parere prima di acquistare.
Grazie

P.S. Altrimenti sto notando che per 30 euro in più ci sarebbe il 100mhz sempre 2 canali... se dovesse fare la differenza, prenderei quello... sempre se è uno strumento un monimo affidabile.
Non pretendo un Tektronix, però dovesse essere una cinesata... cinesata per cinesata, ne prendo uno alla metà del prezzo anzichè questo.