BATTERIE PIOMBO GEL TEMPI DI SCARICA

[A.T.]

Ciao Stefano,
quindi avevo capito bene !!
Vorrei fare il secondo circuito !!
Sai è la prima volta che faccio una cosa così complicata ( ai miei occhi ) e sarà senza basetta.

Lo schottky credo che dovrò comprarlo da RS perché manca proprio a Bari la tipologia di componente.

Dimenticavo l'ultima cosa :
l' LM7805 è pilotato da 2 condensatori in poliestere, mi avevi detto di applicarvi uno da 330 nF e l'altro da 220 nF, QUEI VALORI RESTANO INVARIATI ??

Scusami ancora e grazie 1000 volt/e

Anthony

PS: comunque ecco come ho cambiato il progetto Bici elettrica iniziale, ora è così :

bici.jpg (61.42 KiB) Osservato 3789 volte

[Stefano79]

ora è così

Wow!!

Per il discorso del diodo ti voglio solo ricordare che se usi uno Schottky dissipi meno calore, altrimenti si può trovare un'alternativa più "tradizionale"
I valori dei condensatori sono valori minimi.
Se trovi qualcosa di più grosso (senza esagerare) e li vuoi mettere uguali in valore va bene. Mi raccomando la tensione di lavoro!

Non ho capito il discorso di "senza basetta"
Non riesci a trovare una millefori su cui montare i componenti?
Ti assicuro che rende il tutto molto più stabile e sicuro.

Ricordati anche che comunque dovrai DISSIPARE il MOSFet e il diodo di potenza.

Se hai dubbi non esitare a chiedere!

Ciao
Stefano

[A.T.]

Grande Stefano, !!!!
Sai la millefori non l'ho mai usata, ma hai ragione, questo circuito è più complicato conviene usarla.
Si !! Si !!
I condensatori li ho trovati fra il mio materiale ed ho trovato proprio il 330 nF e il 220 nF con tensione di lavoro 100 V, credo bastino !!
Per dissipare MOSFET e Diodo potenza ( quale sarebbe l'alternativa tradizionale al diodo ? ) spero bastino delle alette e non la ventolina da PC.

Se il PWM mi riesce bene, ne faccio 2 e lo applico anche sulla T4 ( la monoposto elettrica che ho fatto per mio figlio, quella uscita su QUATTRORUOTE ), per il momento dopo varie prove al banco, ho creato un simulatore di cambio a 3 marce con delle resistenze ceramiche in serie/parallelo applicate su una piastra di alluminio e raffreddate da una ventola PC.
Al banco sembrano funzionare bene anche simulando l'inerzia, ma soprattutto ho notato, sorprendendomi, che mi abbattono le elevate correnti di spunto e quindi in teoria dovrebbero durare di più le batterie !!



Ma ......... dubbio posso alimentare la ventola PC a 24 V ??
In realtà ho già provato e va, ma alla lunga ...............brucio il circuito brushless ???

Salutoni e grazie ancora

[Stefano79]

Dunque, andiamo per ordine:

I condensatori li ho trovati fra il mio materiale ed ho trovato proprio il 330 nF e il 220 nF con tensione di lavoro 100 V, credo bastino !!

Assoltamente si.

Per dissipare MOSFET e Diodo potenza ( quale sarebbe l'alternativa tradizionale al diodo ? ) spero bastino delle alette e non la ventolina da PC.

Spero proprio di si altrimenti c'è qualcosa che non va...
Dovrebbe trattarsi di pochi watt (quindi una aletta da 5cm dovrebbe andare bene), comunque qua sarà bene fare misure e prove.

Ma ......... dubbio posso alimentare la ventola PC a 24 V ??

Credo che sia una ventola da 12V nominali quindi assolutamente NO!
Se è da 12V e gliene dai 24 è già tanto che non bruci subito (comunque è solo una questione di tempo, prima o poi o ci molla la meccanica perché la ventola gira troppo forte, o l'elettronica perché tensioni e correnti sono troppo elevate!!)

Lasciami un po' di tempo per il diodo e vedo cosa riesco a trovare!


Credo che la millefori sia quasi essenziale per avere un risultato decente.
Se hai problemi sul come usarla chiedi pure!


Non te lo ho detto ma MI RACCOMANDO CAUTELA, in quanto il circuito che ti ho proposto non è in alcun modo protetto contro cortocircuiti (l'ho fatto per semplificare la costruzione...) quindi se si fanno errori è facile bruciare il MOS

Tienimi aggiornato, e prima di fare esperimenti col motore sentiamoci, magari riusciamo a fare meno danni



Ciao
Stefano

[A.T.]

OK Stefano,
comunque prima di cominciare a procedere devo trovare il diodo di potenza, forse me lo procura un riparatore TV, in caso contrario dovrò ardinarlo da RS e fino a che arriva ci vorrà tempo, non parliamo poi del tempo che devo trovare io per sganciarmi da Moglie e Figli, di solito costruisco di notte quando il mondo dorme, ...................... e mi alzo alle 6.00

Francamente un parte del materiale l'ho già acquistato perché mi affascina realizzare meccanica ed elettronica ( comunque credo di costruire il PWM ugualmente per la T4 ), ma ci sarebbe sempre da considerare che a fine settembre dovrei disporre della centralina originale con il sensore Hall rotto e chissà se riesco ad uscirmene sostituendo l' Hall.

DOMANDA:

Si potrebbe bypassare l'hall e sostituirlo con un potenziometro oppure la cosa è complicata ? ( specialmente senza schema centralina )

Un salutone

Anthony

[Stefano79]

Sul discorso del sensore Hall prima bisognerebbe capire bene che tipo di sensore è e a cosa serve:
Potrebbe essere un "pick up magnetico" che rileva il passaggio di un piccolo magnete vicino alla ruota per leggere la velocità (per intenderci equivalente al funzionamento del contachilometri della bicicletta), oppure potrebbe essere un sensore di corrente che legge la corrente sul motore.

Già questo fa molta differenza.
Indipendentemente da questo bisognerebbe conoscere le caratteristiche del sensore con precisione per sostituirlo con uno simile o identico (non c'è una sigla sul componente da cui risalire a che cosa sia?).
Inoltre se è bruciato ci sarà un motivo, e bisognerebbe capirlo per evitare di fare un nuovo "arrosto"...

Per quanto riguarda il diodo ho trovato alcune sigle che potresti cercare:
STTH1502
STTH2002D
STTH3002W
STTH8003CY
STTH6003CW
MBR20200CT
MBR2060CT
MBR2080CT
MBR2090CT
MBR20100CT
MBRB30H60CT−1G
MBR30H60CTG
MBR60H100CT
MBRP3010N
FYP2010DN

Se ne trovi uno fammelo sapere che ricontrollo bene che sia tutto ok (ne ho cercati tanti e non vorrei in qualcuno aver trascurato qualche dettaglio )

Mi raccomando controlla che il package permetta un facile collegamento al dissipatore che intendi utilizzare.

Ovviamente questi diodi non sono equivalenti tra loro, ma per la tua applicazione dovrebbero andare tutti bene




Se hai problemi sul come usare la millefori fammi sapere.


Ciao
Stefano

[A.T.]

Ciao Stefano,
ieri ho testato la bici su strada SENZA PWM, azionando il motore a 10 km/h, questi i risultati :

-- pilotata a 24 V ( 2 batt in serie 12 V - 7Ah ) dopo 15-20 secondi, fonde il fusibile di protezione ( 20 A - Infatti sembra che le centraline originali siano da 40-50 Amp ),...... meno male che glie lo messo perché le batterie dopo pochi metri erano già calde.

-- pilotata a 12 V - 14 Ah ( le 2 batt in parallelo ) il tutto regge abbastanza bene con una discreta trazione, direi anche sufficiente. Comunque c'è un calo di tensione che si stabilizza intorno agli 11.2 V rispetto ai 13.2 iniziali.

SENSORE HALL:

Il sensore io l'ho visto e rileva il segnale da una piccola barra magnetica all'interno del manicotto montato sul manubrio che fa da acceleratore.
Ho letto, su un sito specifico, che rileva la velocità di passaggio del cambio di polarità "+-+-+-+-" sulla superficie del magnetino in questione e in base a questa velocità di movimento, generata dalla mano, invia un'onda quadra di ampiezza maggiore o minore che poi si traduce nella serie di impulsi sul motore ad alta frequenza.

Credi che il PWM che devo costruire reggerà a carichi così elevati ? ( comunque superiori a 20-30 A ).

Saluti

Anthony

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[Stefano79]

Credi che il PWM che devo costruire reggerà a carichi così elevati ? ( comunque superiori a 20-30 A ).

Urca.....
Avevo capito correnti minori......

Dobbiamo quindi rivedere un attimo le cose..

Le correnti a cui si era pensato erano dell'ordine dei 10A, max15A

Se scendiamo in tensione e saliamo in corrente sarebbe meglio cambiare MOSFet e Diodo e si può semplificare un poco lo schema che ti avevo inviato (la parte riguardante il pilotaggio del MOS).

Scendendo in tensione e salendo in corrente comunque sicuramente aumenterà il calore prodotto dall'elettronica.

Lasciami un po' di tempo che riguardo il progettino, che faccio due stime e ti so dire.


Un'alternativa potrebbe essere fare in modo che il PWM non dia mai tensione piena in uscita, così facendo si limita la potenza erogata al motore ma anche la dissipazione


Ciao
Stefano

[A.T.]

Ciao Stefano,
il PWM pensavo di pilotarlo comunque a 24 V eventualmente non l'avrei quasi mai portato al massimo della tensione.

Infatti come ti dicevo la centralina originale sopporta 40-50 Amp, mi manca solo l' HALL funzionante e forse sarebbe meglio provare prima a sostituirlo visto che la centralina funziona.
Poi non saprei se hall dello stesso tipo ma con sigle differenti funzionino ugualmente, saprò giovedì o venerdì sera come dovrò orientarmi e se riesco a leggere la sigla hall originale.

Quindi aspetta ad applicarti, non voglio farti fare lavoro inutile.
by Anthony

PS: Comunque sai che ho terminato la T4 sabato notte e il sistema che ho creato di resistenza serie/parallelo su piastra di alluminio e raffreddato con ventola PC ....................FUNZIONA, almeno su banco prova.
Le 3 velocità ci sono e si sentono, e il PC di bordo mi ha riportato ( a vuoto ) una velocità di 26.6 km/h di media e punte di 34.7 km/h. CAVOLO NON PENSAVO !!

[Stefano79]

Non preoccuparti per il "lavoro inutile", non è mai "inutile".


Ci ho studiato un po' su.
Sono giunto a queste conclusioni:

Se vuoi lavorare a 12V (e te lo consiglio se segui il nuovo schema) dovresti realizzare il circuito così:

MOD_PWM.jpg (41.03 KiB) Osservato 3748 volte

Il valore di R1 come vedi è più alto di prima: questo ti aiuta a limitare la tensione massima che il modulatore può erogare.
Più alzi la resistenza più, a parità di posizione del trimmer, si abbassa la tensione di uscita.

Per farti un esempio se R1 vale 200 Ohm la massima tensione di uscita è 12V, se vale 4.7k la massima tensione di uscita è circa 7V(stiamo parlando di valori medi che sono quelli che effettivamente "alimentano" il motore).
Questo discorso vale per alimentazione a batteria da 12V, se vai a 24Volt tutte le tensioni si alzano in proporzione.

N.B. I componenti nuovi che ti ho indicato si adattano bene ai 12V e non ai 24 V!!

I nuovi componenti che ti ho indicato li puoi trovare su RS
IRF1503PBF codice RS 2509057724 prezzo 1 Euro l'uno
STPS40L35CTcodice RS 486-2789 prezzo 3.5 Euro l'uno

Ti consiglio di lavorare a 12V perché a 24 ottieni un po' meno potenza sul motore a parità di dissipazione sui componenti (a patto di usare i precedentemente indicati a 24 V e i nuovi a 12V).
Inoltre siccome a 12V la corrente è maggiormente limitata per natura rischi di fare meno danni in caso di errore


Ciao
Stefano